Как снимают рекламу

[нежная тварь]

Мороженое: Мороженое никогда не снимают вживую, под софитами оно моментально тает — это всегда пластиковая, силиконовая или гелевая масса. Ей придают нужный цвет, фактуру, делают шарик пористым и шероховатым. Безупречных вафельных рожков тоже не найти — везде или кусочек оторван, или цвет неровный, так что приходится их тоже лепить. А чтобы с мороженого не стекало варенье или мед, прокладывается тонкий слой полиэтилена.

Пиво: Пиво чаще снимают в рекламных роликах, чем фотографируют. Но в обоих случаях пивная пена делается из стирального порошка или хозяйственных средств, которые взбиваются венчиком. Вместо самого пива наливается чай или сок.

Супы: Для рекламы супов в пакетиках варят настоящий суп. Но если просто налить его в тарелку и сфотографировать, не будет ничего видно, все ингредиенты утонут. Поэтому на дно кладется слой прозрачного желатина, сверху наливается бульон или обычная вода, а потом уже аккуратно выкладывается капуста, слегка обжаренная ветчина, маслины, петрушка и овощи. Главное — создать впечатление богатого набора витаминов.

Курица: Куриные ножки на фото должны быть не вареными и не жареными. Сырыми им выглядеть тоже нельзя — покупатель должен сразу понять, что их готовить не нужно, только разогреть. Это очень сложная задача. Если ножки пожарить, они скукожатся, потемнеют, а сбоку будут приплюснутыми. Поэтому куриные ножки сушат строительным феном поджаривает, но не деформирует мясо. Курица получается золотистой, как надо.

Котлеты: Котлеты поливают лаком для волос. Это нужно для блеска, которого иначе добиться нельзя. Если их пожарить, масло впитается уже через 5 минут.

Лапша: Чтобы продукт имел свежий вид, его нужно как можно меньше подвергать термообработке. Лапшу, варят 2—3 минуты, иначе она размокает и разваливается. Особенно быстро теряет форму отечественная лапша, поэтому даже для рекламы российских макарон фотографируют импортные.

Пельмени: Пельмени — кошмар каждого фуд-стилиста. Их приходится лепить вручную. Мясо добавлять нельзя, потому что оно будет просвечивать темными пятнами. В рекламе пельмени состоят из теста и соли. Поэтому такой ровный цвет. Их еще можно подрумянить и увлажнить, чтобы аппетитнее было. Вместо сметаны фотографируют клей ПВА: он льется густо, медленно и тяжело — идеально для рекламы. Его же можно использовать для съемки молока.

Соусы: Соусы красятся пищевыми красителями. Но нельзя сразу добавить краску в соус, он тогда свернется и будет комками.Нужно сначала развести краситель со спиртом, а потом уже смешать с соусом. Если получается слишком жидко, можно сделать основу для соуса из желатина.

Каша: Желатин вообще универсальное и очень полезное средство — желатин часто добавляют в пюре и кашу, чтобы они загустели, и можно было делать красивые завитки. Также в качестве загустителей можно использовать муку и крахмал.

Мясо: Когда нужно фотографировать мясо, его обжаривают совсем чуть-чуть, только для цвета. Баранину часто играет говядина — внешне они почти не различимы. А вот свинина должна быть светлее и розовее, мы это всегда подчеркиваем, чтобы можно было узнать ее издалека. Подкрашивать мясо можно соевым соусом, некоторые фуд-стилисты предпочитают йод, мазут или солидол.

Сосиски: Сосиски и сардельки снимаются сырыми или слегка подсушенными строительным феном. А вот овощи и фрукты в рекламе замороженных смесей всегда самые свежие.

Лазанья: Самый главный ужас — это съемка лазаньи. Приходится слой за слоем накладывать друг на друга ингредиенты, сбоку засовывать их в форму, потом разрезать и фотографировать срез, пока все не обвисло.Это очень долго, сложно и совсем не похоже на содержимое коробки.

@темы: как снимают рекламу

---

Модификаторы света и самоделки. Светофильтры

[нежная тварь]

Модификаторы света и самоделки.

Фотография — это не только правильная композиция и выверенная экспозиция. А еще и контроль освещения. Поразительно, как часто мы об этом забываем и как часто полагаемся на производителей разнообразных рассеивателей и отражателей, не слишком задумываясь о том, что многие из них можно сделать самостоятельно.

Самый простой модификатор, контролирующий распространение света, — обычная заслонка. Она же «флаг». Иногда ее называют «гобо» (gobo). Классический флаг — это прямоугольный кусок черного картона, который ставится между вспышкой и камерой, чтобы избежать паразитной засветки или бликов. А гобо — это уже не простая заслонка, а маска с отверстиями или вырезами, позволяющая получать «художественные» тени на фоне или на самом объекте. Очень полезно всегда иметь при себе один-два кусочка картона. К ним можно приклеить кусочки «липучки» (велкро) и сделать шторки, чтобы в нужный момент прикрепить на вспышку и ограничить распространение света.

Помните, как, бродя по лесу или улице, вы наблюдали узкий луч света, пробивающийся через листву или между зданиями, и думали: вот именно так я и хочу снять. И бежали за камерой. А когда возвращались, то солнце уже уходило в другое место.

Но если у вас есть вспышка, то нет ничего проще, чем воспроизвести тот самый луч, стоит лишь надеть на вспышку небольшую трубку-снут (snoot) или тубус. Трубка может быть из фольги, из картона, вообще из любого непрозрачного материала. Нужно только помнить, что внутренность трубки лучше всего делать из матовых и, желательно, не слишком отражающих материалов. Выходному отверстию можно придать разнообразные формы, чтобы получить луч нужной конфигурации. Трубка ограничивает расхождение света по конусу и концентрирует свет узким пучком. С ее помощью мы можем фотографировать дым, не освещая его источник, можем ставить яркостные пятна туда, куда требует этого необходимость. Снут понадобится, когда нужно подсветить лицо, или даже участок лица, и не затронуть остальную часть кадра. Примером может служить свадебная съемка: снут позволяет избежать пересветов на платье невесты и в то же время дать заполняющий свет на лицо. Снуты для портативных вспышек делаются и промышленно, их производят, например, компании Lumiquest и HonlPhoto.

Следует помнить, что при использовании трубки размер светового пятна контролируется ее длиной. Чем длиннее трубка, тем меньше будет световое пятно.

Снут дает замечательные возможности по созданию пятен, но у него есть один недостаток — края светового пятна обрываются достаточно резко. Тут на помощь фотографу приходит то, что в англоязычной литературе именуется «grid» или «honeycomb», а в русской традиции — «соты». Соты — это не что иное, как набор большого количества трубочек, работающих по принципу, описанному выше. Но поскольку их много и они могут захватывать более слабые участки от вспышки, то края результирующего пятна переходят в тень плавней.

Самый простой способ собрать подобное устройство — взять изоленту и пучок соломинок для питья. Перемотайте изолентой соломинки и обрежьте до желаемой длины. Размер пятна будет зависеть от длины трубочек и их диаметра. Долгое время соты были уделом студийных фотографов, но они просты в изготовлении, и сейчас появились производители, предлагающие уже готовые продукты для портативных вспышек.

Еще один вид модификаторов — разнообразные рассеиватели. Существуют как большие студийные софтбоксы, так и софтбоксы, предназначенные для портативных вспышек (Lumiquest, Lastolite Micro Apollo и Westcott Micro Apollo). Основной минус софтбоксов для портативного света — их громоздкость и неудобство транспортировки и сборки. К тому же упомянутые портативные рассеиватели все-таки малы для серьезного смягчения света.

Поэтому фотографы, предпочитающие минимализм и портативность, обычно используют зонты. Причем не отражающие, а те, через которые снимают на просвет. Их можно приблизить к объекту, и чем ближе — тем меньше падение интенсивности света.

Собрать такой зонтик в домашних условиях довольно сложно, и вам придется потратиться. Однако, имея в наличии зонт или два (не стоит стремиться к самым большим, 72-сантиметровых вполне достаточно), вы сможете делать портреты, которые способен снять не всякий студийный фотограф. Я использую зонтики от Photek, хотя список производителей подобных устройств можно растянуть на страницу.

Но вернемся к рассеивателям. Самый простой рассеиватель можно собрать в домашних условиях. Достаточно коробки от лапши быстрого приготовления и обычной резинки, чтобы закрепить это сооружение на вспышке. Подобная, казалось бы, нелепая конструкция позволяет создавать довольно оригинальные снимки небольших предметов. Вопреки распространенному мнению, это не столько заменитель софтбокса, сколько подобие «голой» вспышки. Т.е. источник, — который работает как большая лампочка высокой интенсивности, создающая свет, от которого сложно спрятаться, — он буквально «разлетается» по помещению. Два таких устройства, поставленные по разным сторонам объекта, например, группы людей, позволят снять замечательный семейный портрет.

И наконец, Священный Грааль всех начинающих — макросъемка. Первое, что делал почти каждый из нас, получив в руки камеру, — фотографировал цветы, машинки и солдатиков. Потом сравнивал свои снимки с кадрами в каталогах и гадал: как же это сделано? Тематические форумы в интернете подсказывали, что необходимы студийные лайткубы и прочие страшные устройства.

На самом же деле все проще простого. Я взял старую картонную коробку, прорезал по сторонам отверстия, натянул на прорези обычную белую бумагу (можно использовать и папиросную, но у меня был ватман) и поставил по бокам две вспышки. Нужно только удостовериться, что световое пятно покрывает прорезь полностью, превращая бумагу в новый источник ровного света. Внутрь коробки можно поместить любой фон — и все готово к съемке.


Шаг за пределы — светофильтры.

А теперь поговорим о светофильтрах. Цветная фотография дала нам возможность видеть снимки цветными, а цифровая фотография позволила не забивать себе голову выбором фотопленки, оптимизированной для определенной цветовой температуры. Незаслуженно стали забываться светофильтры, эти замечательные цветные пленки, которые надеваются на вспышку с помощью резинки или «липучки» (самые известные производители подобных цветных пленок — компании Rosco и Lee, чьи продукты вы сможете найти если не в фотомагазине, то в магазине, торгующем различным осветительным оборудованием для клубов и дискотек). Но светофильтры возвращаются к нам, и не только как способ подкрасить фон. Одно из самых интересных их применений — создание баланса цветов, которого почти невозможно добиться другими способами.

Представьте, что снимаете портрет в пасмурный день. Все получается серым и скучным. Но добавьте немного оранжевого оттенка на свет вспышки — и картинка оживет. Добавьте более интенсивный оранжевый, сместите баланс белого в зону похолоднее (иначе лицо будет слишком теплым) — и серое небо вдруг станет голубым.

Подобный трюк можно применить, снимая бледноватый закат. Достаточно немного сместить баланс белого в сторону «флуоресцентного» и подсветить объект съемки вспышкой со слабым зеленым фильтром — и небо приобретет насыщенные малиновые тона. Ну и, конечно, еще один вариант применения фильтров — это «маскировка» используемого при съемках света под окружающую среду.

Все способы перечислить невозможно, но хочу сразу предостеречь: не увлекайтесь простой «перекраской» планов, иначе ваши фотографии будут напоминать плохие музыкальные видеоклипы начала 80-х. Впрочем, иногда многоцветье уместно. Например, если бы я решил изобразить жизнь ночного города, то использовал бы как минимум три цвета: синий, ассоциирующийся с ночью, а также красный и желтый или зеленый, ассоциирующееся с огнями витрин и неоновыми знаками.


Практически на любую портативную вспышку можно установить разнообразные модификаторы освещения. Многие из них производятся серийно.
1. Соты HonlPhoto
2. Тубус Lumiquest Snoot
3. Цветные фильтры Lumiquest FX
4. Пластиковый софтбокс Lumiquest Softbox 3
5. Софтбокс Micro Apollo компании Westcott


Простую картонную коробку легко превратить в «лайткуб», вырезав стенки и наклеив вместо них белую бумагу или кальку. Вспышки надо располагать так, чтобы стенки импровизированного куба были освещены равномерно.


Пластиковая коробочка, оставшаяся от лапши быстрого приготовления, становится замечательным рассеивателем и позволяет получить неплохие результаты даже с одним источником освещения.


На фотографии букет подкрашен оранжевым фильтром, а значение цветовой температуры выбрано чуть меньше, чем было нужно для получения «обычного» кадра. Полуденное небо за окном немного «охладилось», а букет выглядит теплым, летним.


На снимке установлен баланс белого для флуоресцентных ламп, а букет подсвечивается вспышкой с легким зеленоватым фильтром. Кадр превращается в холодноватый ночной.


Чаще всего фильтры используются для балансировки цветовой температуры вспышки и имеющегося освещения. В этом кадре я использовал легкий красный фильтр на внешней вспышке, чтобы бросить отблески «светофора» на девушку. Вспышка находилась справа и, разумеется, была гораздо ярче, чем настоящий свет светофора.


В прозрачном пешеходном переходе внешний свет перекрашивается в голубой. Если снимать в любом автоматическом режиме, то люди получат в награду синеватую кожу. Но если переключить баланс белого в ручной режим и добавить на вспышку легкий оранжевый фильтр, то возникает отличный голубой фон.


В этом портрете, чтобы получить эффект отблеска от экрана телефона, свет направлялся вспышкой, установленной слева внизу, с надетой на нее сотовой насадкой. Обратите внимание, как плавно сходят на нет края освещенной зоны на куртке. Свет сбоку и сверху был смягчен с помощью зонтика.

@темы: светофильтры, очумелые ручки, свет

---

[I can see*]

Антон Тихомиров
Снежное море



Камера:
Canon EOS 400D
фокусное расстояние 18 мм, выдержка 1/400 сек
Параметры изображения:
600х400, 100 Кб

@темы: art, пейзаж

---

[нежная тварь]

Тина Наер
Две подружки-хохотушки



Камера:
Nicon D80
фокусное расстояние 56 мм, выдержка 1/200 сек, ISO-250
Параметры изображения:
480х599, 135 Кб

@темы: art, портрет

---

Глубина резкости, аберрации, диафрагма

[I can see*]

Многие начинающие фотографы считают, что все проблемы неудачных кадров решаются покупкой дорогостоящей техники. Но обзаведясь заветной цифровой зеркальной камерой и отсняв первую фотосессию, понимают, что отнюдь не техника управляет процессом. Бесспорно, она играет одну из главных ролей, но не ведущую. И от умения, знаний и опыта фотографа исходная картинка зависит гораздо больше, чем от цены на оборудование. А новичкам, перед тем как начать снимать, неплохо бы разобраться, как же это все устроено по отдельности и функционирует в целом.

Аберрации

Итак, с какими основными понятиями должен познакомиться фотограф, купивший современную камеру? Прежде всего, нужно понимать физическую часть процесса. Благодаря школьному курсу оптики вы наверняка знаете, как связаны между собой расстояние от линзы до предмета и от линзы до изображения этого предмета, а именно – 1/f + 1/d = 1/F, (где d – расстояние от предмета до линзы, f – расстояние от линзы до изображения, F – фокусное расстояние). Поэтому вам не составит труда приблизительно представить, что же происходит в объективе, состоящем, как правило, не из одной, а из нескольких линз: свет падает на объектив, проходит через линзы и попадает в точку, где формируется исходное изображение. Но если бы в реальности все было настолько просто, фототехника не стоила бы таких огромных денег.


Снимок № 1. На фото газеты отчетливо видны аберрации

Начнем с того, что формула справедлива для тонких приосевых пучков монохроматического света, соответственно, для ее верной интерпретации нужно учитывать поправку на различные возникающие оптические дефекты, а именно – аберрации. Обычно выделяют два вида аберраций – хроматические (они возникают из-за зависимости показателя преломления прозрачной среды от длины волны света) и сферические (вызваны несовпадением фокусов лучей света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси системы). Также выделяют кому или коматическую аберрацию (возникает с изменением расстояния до объектива), дисторсию (касается вогнутых или выпуклых сторон у прямоугольных предметов) и аберрацию дополнительных цветов (проявляется с изменением длины волны). А вообще – не стоит заострять внимание на углубленном изучении видов аберраций, достаточно иметь общее представление о них и знать пути их устранения для комфортной работы и творчества. Потому что «закопавшись» в деталях, вы рискуете так и остаться максимум на уровне «любителя»: помните, все нужно делать в меру.

Давайте рассмотрим случаи аберраций на конкретных примерах. В основном, в повседневном использовании техники хроматические аберрации можно наблюдать на границе белых или черных переходов или на краях с резким контрастом (например, темные предметы на фоне ярко-голубого неба). Попробуйте снять какой-нибудь высококонтрастный предмет, например, газету – аберрации будут отчетливо видны, каким бы объективом вы ни снимали.

Однако не стоит после таких экспериментов считать свою технику бракованной, а всю оптическую промышленность – неразвитой: не забывайте, что газета слишком контрастный предмет, и вы вряд ли встретите второй подобный объект. Поэтому пример этот используйте лишь как дополнительную проверку техники при покупке. А в повседневной эксплуатации слабые аберрации есть, наверное, у любого объектива. Не отчаивайтесь, это легко можно поправить как в Adobe Lightroom, так и в Adobe Photoshop. Причем выбор средств неограничен – от собственно инструментов для подавления аберраций, до того же Clone Stamp, Healing Brush или Sponge Tool.
Сферические аберрации можно обнаружить, если рассмотреть снимок на предмет изображения точек в виде кружков разной освещенности. Неприятно, но тоже «лечится». Причем, прямо на месте: попробуйте больше прикрыть диафрагму. В случае сферических аберраций возможна и такая неприятность как брак при сборке объектива: если вы периодически снимаете на «закрытой» диафрагме, а аберрации не пропадают – имеет смысл обращаться в сервисные центры.

Диафрагма

Вообще, и фотоаппарат, и объектив, являясь конечным продуктом, за которым стоит множество опытов, должны представлять собой уже максимально выверенные приборы. Часть аберраций «гасится» еще на этапе разработки: например, подбор линз для «компенсирования» аберраций друг другом и, собственно, изобретение всем известной диафрагмы. Изначально, дабы уменьшить дефекты, вызванные природной несправедливостью (вносящей свои коррективы к идеальным, на первый взгляд, формулам) и самой формулой геометрической оптики, ученые мужи додумались закрывать края линзы непрозрачной пластиной, имеющей единственное отверстие в центре. В принципе, решение довольно предсказуемое – попробуйте взять обычную линзу и посмотреть сквозь нее на предмет (предположим, на печатную продукцию): в центре изображение будет четким, а по краям – размазанным по всей величине и ширине месивом из букв и знаков. Конечно, такая картинка не приемлема для вашего «рисующего» будущий шедевр объектива. Поэтому диафрагма призвана «спасать» фотографии от значительной части искажений, регулируя толщину пучка света путем «закрытия» (уменьшения) или «открытия» (увеличения) отверстия.

Обычно начинающий фотограф проводит все свободное время, снимая портреты друзей и близких. И большинство позирующих хотят получить снимки с так называемым «размазанным фоном». Такой прием выделения главного на оказавшемся вне фокуса фоновом рисунке называется «боке» (в переводе с японского – «размытость», «нечёткость») и довольно часто применяется фотохудожниками, причем не только для съемки портретов. Как это работает? Наводите фокус на объект, на котором по замыслу хотите поставить акцент, в результате чего все остальные точки оставшегося за границей фокуса предстают на исходном кадре в виде маленьких дисков-пятнышек. Разные объективы дают разные виды дисков: у одних они подсвечены по краям, у других – светятся в центре, также кадр может быть подсвечен равномерно.


Снимок № 2. Рисунок дисков на заднем фоне подсвечен равномерно

На снимке № 2 рисунок дисков на заднем фоне одинаково подсвечен и вполне равномерен – не перетягивает внимание от основных объектов переднего плана и не создает неприятного «месива». Такого плана фотографии снимаются на открытой диафрагме, лучше всего, в режиме приоритета диафрагмы, чтобы выдержку фотоаппарат подобрал автоматически. Потом, с приобретением соответствующих навыков, можно попробовать выставлять оба параметра вручную.

На боке значительно влияет даже форма отверстия диафрагмы – заветные «размытые» пятнышки зависят от количества и формы ее лепестков: чем их больше, тем лучше. Еще считается, что диафрагма с нечетным количеством лепестков дает более «качественное» боке. Но если у вас совсем не получается применять такой прием, следует задуматься о смене технике (возможно, ваш объектив предназначен для иных целей и обладает низкой или средней светосилой) или воспользоваться фильтрами в Adobe Photoshop: они так и называются – размытия (в английском – blur). Правда, этот способ довольно ресурсоемкий – придется очень точно отделять края изображения от основного фона, что потребует не один час. К тому же подобное размытие вполне отличимо на глаз от размытия, получившегося оптическим путем. На снимке № 3 применен фильтр «размытие в движении». Если посмотреть внимательно, можно увидеть границы обведения отделяемого объекта (девочки).


Снимок № 3. Применение фильтра «размытие в движении»

Конечно, идеальный вариант – это определиться уже на стадии покупки объектива, для каких целей вы берете оптику. Редко кому удается приобрести оборудование, которое соответствовало бы всем творческим запросам сразу. И один из наиболее важных факторов, влияющих на выбор – стоимость. Согласитесь: кто ни мечтал купить объектив, способный и к перемене фокусного расстояния, и достаточно светосильный для съемки в помещении, мягко снимающий портреты с красиво «размытым» фоном, и в то же время, довольно резкий для детализации мельчайших подробностей! Но, увы…

И все же, покупка первого, как правило, малоиспользуемого в дальнейшем объектива несет большую смысловую нагрузку – вы начинаете понимать свои желания и чувствовать технику. Чаще всего, когда начинающий фотограф выбирает объектив, он ориентируется, в основном, на бюджетные универсальные модели. Например, на те, которые подходят по деньгам и имеют переменное фокусное расстояние 18-250 мм (кажется, на все случае жизни!). Уже первые кадры могут разочаровать и подтолкнуть к естественному желанию разобраться в причине, то есть к изучению теории. Каково же будет удивление фотографа, когда, бездарно промучив знакомых несколько часов, у него получится лишь слабый намек на «размытие» фона. Причина в данном примере вполне объективная – «ультразум», который вы выбрали, не слишком светосилен. Для недорогого вариообъектива (зума) для зеркальной камеры (именно такого, который мы взяли в качестве примера) значение светосилы находится в пределах от 3.5 до 5.6, чего не хватает для съемки портретов в помещении. В идеале, если вы берете оптику, чтобы снимать портреты, нужно использовать объектив со значением светосилы от 1.4 до 2.8. Хотя и эти данные условны и могут изменяться в разных ситуациях. Если вы ищете объектив для воплощения определенных творческих задумок, лучше выбирать вариант с постоянным фокусным расстоянием – это будет 100% оправдано как с точки зрения вложенных средств, так и с позиции получаемых результатов. Выше мы говорили о различных аберрациях. Представьте, насколько они увеличиваются при сборке объектива, где расчеты коэффициентов производятся не для одного случая (постоянное фокусное расстояние), а для разброса значений! Представили? Теперь, при относительной ценовой доступности таких объективов, сделайте вывод о качестве изображений, получаемых при их использовании. Впрочем, такие объективы отлично подходят для съемок в туристических поездках.

Глубина резко изображаемого пространства

Теперь, обладая нужной информацией, у вас обязательно получится снять портрет, используя прием «боке». И пришло время поговорить о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) – параметре, тесно связанном с диафрагмой.

ГРИП, или глубиной резкости, в фотографии называют расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренного вдоль оптической оси, находясь в котором, объекты будут в фокусе. На глубину резко изображаемого пространства, прежде всего, влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, размер светочувствительной матрицы и расстояние до объекта фотоохоты. Проблема в том, что при больших значениях диафрагмы (в нашем случае будем считать его равным F/2.5) глубина резкости будет уменьшаться, а следовательно, мы рискуем получить размытым не только задний, но и передний план (как на снимке № 4).


Снимок № 4. При уменьшении ГРИП размытым
получается не только задний, но и передний план

Этой фотографии, снятой при значении диафрагмы F/2.5 и неудачном значением выдержки 1/50, немного не хватает четкости – оптимально, если бы фотограф отошел от модели немного дальше. Отсюда – запомните одну простую вещь, которая для фотографа является прописной истиной: глубина резкости тем больше, чем больше расстояние до объекта съёмки. Так что если во время съемки вы хотите снимать с «размазыванием» фона и можете отойти подальше – отойдите, результат себя оправдает.

Вообще, следует точно понимать, когда глубина резкости – хорошо, а когда увлечение ею совсем не требуется. Например, если вы снимаете портрет – резкость увеличивать не стоит, так как рискуете акцентировать внимание на мелких недостатках (дефектах кожи, едва заметных волосках). Как говорил один фотограф: «Если снять портрет девушки резко, она может и побить». А вот для репортажной съемки, резкость – важный элемент. Тут необходима как детальность, так и быстрота реагирования: развитие событий трудно предугадать, а захватить интересные моменты – дело чести фотокорреспондента. Фотография № 5 была снята в репортажном стиле. Совершенно случайно взгляд выхватил из толпы очаровательного ребенка, что совпало с внеплановой остановкой рядом с девочкой машины – и возникла идея, которой «нечеткости» в кадре только помешали бы.


Снимок № 5. Резкость – необходимый элемент
репортажной съемки

Увеличивать глубину резко изображаемого пространства имеет смысл, когда объект, на котором вы хотите заострить внимание, близок с фоном по цветовой гамме (например, волшебная по красоте парочка голубей неудачно снята на фоне гранитной стены). Иначе, объекты и фон могут зрительно немного «сливаться» (как на снимке №6).


Снимок № 6. Увеличение ГРИП поможет «разграничить»
на снимке объект и фон, близкие по цвету

Выдержка, чувствительность

Но снимок бывает порой нечетким не только из-за неправильного значения ГРИП. Большое влияние на размытие оказывает и выдержка.

Выдержка – это промежуток времени, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Измеряется в долях секунды, причем короткие выдержки обычно обозначают дробью – (1/500 с), (1/250 с), (1/125 с), (1/50 с) и так далее. Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше будет экспозиция при одном и том же отверстии диафрагмы, а значит, кадр получится темнее. Для разных условий фотосъемки нужно разное количество света. Характеризуется эта зависимость (матрицы или пленки от количества света) параметром чувствительности. Чем темнее время суток, в которое происходит съемка, тем выше требуется выставлять чувствительность для компенсации. Чувствительность (параметр ISO) имеет значения 100, 200, 400, 800, 1 600. В профессиональных фотоаппаратах поддерживается чувствительность, равная 3 200. Но увеличением этого параметра лучше не злоупотреблять, так как могут возникнуть «шумы». То есть получится, что изображение будет состоять из мелких крапинок, лишится той «гладкости», которая присутствует на глянцевых фотографиях в журналах. Впрочем, шумы иногда используют и как художественный прием, в основном добавляют их программно. Если точно видите, что света не хватает, лучше снять кадр с меньшей чувствительностью, а остальное поправить в процессе обработки фото.

Для управления выдержкой необходимо либо повышать чувствительность, либо изменять диафрагму. Таким образом, меняя выдержку, мы регулируем «подачу» света в момент съемки. Лучше всего вы поймете назначение этого параметра, когда потренируетесь переустанавливать его и зависимые от него значения во время съемки движущихся предметов. Часто фотографы используют некий «смаз» (получается при длинной выдержке) от перемещения объектов в пространстве как художественный прием, в основном, чтобы подчеркнуть быстроту движения.


Снимок № 7. «Смаз» при длинной выдержке,
чтобы показать быстроту движения

Следует отметить, что при использовании длинной выдержки можно получить неприятный «бонус». В фотографии его называют пренебрежительно эффект «шевеленки». Собственно, название говорит само за себя: руки фотографа при съемке могут дрожать, а время воздействия мы увеличили – с учетом этих двух факторов снимки получаются нерезкими. Особенно это заметно, когда вы работаете в темное время суток без штатива. Определенный процент фотографий, сделанных ночью «с рук», будет с эффектом «шевеленки». А где-то после 5-10 кадра вы начнете использовать подручные средства – заборы, лавки и тому подобное, чтобы поставить туда локти, либо установить сам аппарат (дабы избежать дрожания). И только благодаря штативу можно качественно снять ночные панорамы – не только высокохудожественно, но и технично.


Снимок № 8. Используя штатив, можно избежать эффекта «шевеленки»

Таким образом, мы познакомились с основными, крайне важными в фотоделе понятиями. Не пытайтесь «переварить» информацию одномоментно, зазубривая ее или стараясь снять сразу в соответствии с изложенными выше рекомендациями. Постепенно, сюжет за сюжетом, вы «почувствуете» технику. Главное для вас сейчас – опыт! Фотографируйте как можно больше, а теория сама найдет путь закрепиться в вашей памяти. Когда видишь, что момент бездарно упущен из-за собственной невнимательности или недостатка базовых знаний, начинаешь соображать намного быстрее. И помните, любой кадр, какой бы глубокий художественный замысел вы в него не вложили, теряет ценность при слабом техническом исполнении.

© InterFotki.ru

@темы: диафрагма, аберрации, глубина резкости

---

[I can see*]

Андрей Осокин
Забавы

Камера:
Nicon D80
фокусное расстояние 90 мм, выдержка 1/200 сек, ISO-100
Параметры изображения:
402х599, 113 Кб

@темы: art, макросъёмка

---

[I can see*]

Алексей Качурин
Выпуская шасси



Камера:
Canon EOS 400D, Sigma 70/2.8 EX DG Macro, вспышка Canon Speedlite 430EX
Условия съемки:
Было сделано дублей тридцать, прежде чем удалось поймать этот кадр. Лежа поджидал, когда каждая новая божья коровка пойдет на взлет. И после того, как очередная упорхнула, эта, наоборот, появилась.
Параметры изображения:
1000х666, 259 Кб

@темы: art, макросъёмка

---

Макрофотография. Вооруженный взгляд

[I can see*]

Фотографии диковинных животных и необычных растений с одинаковым любопытством разглядывают взрослые и дети, ученые и менеджеры крупных компаний. Когда показывают что-то невиданное, что-то такое, что невозможно различить невооруженным глазом, возникает неподдельный интерес или даже искренний восторг.

Александр СЕМЕНОВ родился в Тольятти, на Волге. Переехав в Москву, пошел в биокласс, а затем поступил на биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Выбор кафедры зоологии беспозвоночных определил дальнейшие увлечения — морская биология, наука, дайвинг, макросъемка. Фотографией начал заниматься около года назад, после окончания университета. Работает на Беломорской биологической станции им Н.А. Перцова и всех животных добывает сам в водолазных погружениях, после чего в лаборатории фотографирует их для научно-популярных книг и атласов.


Стабильная опора и много света — главное в такой макрофотографии.


Полихета Nereis virens — крупный (12 см) многощетинковый червь с огромными челюстями и ужасно страшной мордой. Одну неделю лета все самцы нереисов поднимаются к поверхности моря, где плавают тысячами, выметывая половые продукты в воду. Слабонервные в это время не купаются. А еще полихеты вполне съедобные.


Морской ангел Clione limacina — крылоногий моллюск длиной 5 см, плавающий в толще воды. Можно часами смотреть на плавные взмахи крыльев морского ангела, потому что ничего прекраснее у нас в море нет. У него очень мягкое и нежное тело, и сам он словно воздушный. А питается он морскими чертями — крохотными моллюсками из того же отряда.


Голожаберный моллюск Coryphella polaris — очень красивый вид (размер 1,5 см), который в этом году массово заселился в Белое море, хотя в прошлом встречался крайне редко. У него очень длинные яркие папилы и огромные рыжие ринофоры — органы химического чувства, таких больших ни у кого из наших моллюсков нет.


Голожаберник Palio dubia — достаточно необычного вида моллюск, похожий на маленький (0,8 см) инопланетный танк: в спокойном состоянии он практически квадратный, собранный и вообще выглядит очень крепко сложенным. Он крайне неторопливо ползает по зарослям мшанок, которых так же неторопливо поедает.


Фотографы уже сделали немало потрясающих снимков насекомых, цветов, мхов, лишайников и другой мелкой живности и растительности. Но флора и фауна Земли и Мирового океана настолько велика и многообразна, что при желании можно каждый день снимать десятки новых необычных кадров. Поэтому люди, занятые макросъемкой, сродни первооткрывателям, исследующим новые земли. Нужно только желание. Мой интерес к фотографии возник не на пустом месте — я изучаю морских беспозвоночных.

Сначала у меня была только мыльница Canon PowerShot, прикрученная к бинокуляру. Понятно, что фотографии получались довольно посредственного качества. И хотя многие ученые именно так и снимают все объекты своих исследований, я, насмотревшись профессиональных макрофотографий в журналах вроде GEO и National Geographic, знал, что снять то же самое можно гораздо лучше.

На помощь пришел объектив Cano* MP-E 65 mm, который умеет снимать объекты с пятикратным увеличением, в то время как практически все макрообъективы снимают максимум в масштабе 1:1. У этого объектива нет фокусировочного кольца, наведение на резкость осуществляется перемещением объектива относительно объекта съемки. Поэтому к нему в комплект обязательно нужны макрорельсы с микрометрической подачей для точной фокусировки и большой тяжелый (или утяжеленный) штатив. Даже небольшая камера с раздвинутым на максимум увеличения металлическим объективом, закрепленная на рельсах, создает очень большой рычаг и может в любой момент перевернуться. Еще одна отличительная особенность этого объектива — передняя линза. Размером она примерно с рублевую монетку, поэтому фотографировать объекты больше этой самой монетки решительно невозможно.

Второй объектив, который я использую, — Sigma DG EX 150/2.8 Macro. Это добротно сделанный телемакрообъектив с хорошей светосилой и максимальным увеличением 1:1. Меня он полностью устраивает. Собственно, для той съемки, которой занимаюсь я, обычно нужны два объектива. Все, что невозможно снять MP-E, делается Sigma. А все, для чего у Sigma не хватает увеличения, снимается Canon.

Большинство моих кадров сделано на «престарелый» Cano* EOS D60 с неисправным экспозамером, а сейчас я пользуюсь Cano* EOS 400D и Cano* EOS 1D Mark II. Огромной разницы в качестве фотографий нет. Здесь основная заслуга принадлежит оптике, а не камере и количеству мегапикселей. Хотя большой профессиональной камерой снимать все же намного приятней.

Отдельно хочу рассказать про свет, которого при макросъемке должно быть очень и очень много. Сначала я планировал использовать вспышки, но вскоре передумал, потому что очень многие беспозвоночные имеют блестящие покровы и зачастую отражают свет не хуже металла, и случаются засветы на теле, конечностях, щетинках и проч. Поэтому я решил использовать постоянные источники света, с которыми легко моделировать освещение.

К сожалению, выбор ярких и узконаправленных источников света невелик. А те модели, которые предлагают известные фирмы вроде Elinchrom, стоят дорого. Из подручных средств у меня был только лабораторный осветитель для бинокуляров и микроскопов, представляющий собой коробку с мощной ксеноновой лампой, охлаждением и двумя световодами на гибкой «гусиной шее», которые дают на выходе холодный узкий пучок света и удобно фиксируются в любом положении. Конечно, это стационарная штука, с которой букашек в поле не пофотографируешь. Меня не устраивало и то, что эта коробка сильно шумит и вибрирует из-за вращающегося внутри кулера.

К счастью, я познакомился с исследователями, которые занимаются лазерами, светодиодами и прочей уникальной светотехникой. Они-то и изготовили для меня несколько очень компактных (не больше фонарика) осветителей со сверхъяркими светодиодами, которые дают холодный свет, не греются, долго работают и имеют разные насадки для моделирования света — от мощнейшего двухмиллиметрового пучка до рассеянного, но все равно очень яркого света. Я закрепляю их на лабораторных штативах (обычные штативы для пробирок, как на уроках химии), где они жестко фиксируются абсолютно под любым углом. Пока это лучший вариант студийного освещения для макросъемки, который я использовал.

Для подобной съемки очень важна максимально достижимая глубина резкости и четкость получаемого снимка. Тут есть свои хитрости. Известно, что для достижения четкости необходимо включить предподъем зеркала и ввести задержку перед срабатыванием затвора фотоаппарата. За это время успевает погаситься вибрация от щелкающего при подъеме зеркала или от касания кнопки спуска, если нет тросика. В эти секунды я обычно отхожу подальше от камеры и не дышу:

Все эти волшебные манипуляции желательно производить на тяжелом столе, с закрытыми окнами, да еще так, чтобы никто в радиусе двадцати метров не топал. Очень уж это мешает. При съемке объекта размером 2-3 мм вибрация объектива даже в пределах 1/10 миллиметра смазывает объект очень сильно. Чтобы избежать этого, нужно жестко закреплять дистальный конец объектива в какой-нибудь хитроумный штатив. Можно смастерить что-то подобное своими руками. Две точки опоры гасят вибрации намного эффективнее.

С глубиной резкости все сложнее. Конечно, диафрагму надо закрывать на полную, но уже на трехкратном увеличении в фокусе у вас будут лишь доли миллиметра. Вот тут-то на помощь приходит маленькая программа Helico* Focus. Она позволяет соединять несколько изображений с последовательным изменением фокуса в одно резкое. Очень советую посмотреть примеры на сайте и попробовать саму программу — результаты впечатляют.

Теперь самое интересное — съемка живых объектов. Главная задача — найти, что снимать. Но для биолога это проще простого. В любой точке земного шара за несколько минут он найдет что-нибудь ползающее, летающее или плавающее. Вокруг нас живет множество различных животных, которых не переснимать и за всю жизнь. Любой макрофотограф должен хоть немного разбираться в том, что он снимает. Иначе это бессмысленный труд по созданию красивых картинок. Здесь поможет и школьный учебник биологии, и иллюстрированный атлас, и «Википедия», а зачастую и знающие люди, которые могут что-то подсказать. Я снимаю морских беспозвоночных и, хотя изучал их в университете, постоянно сталкиваюсь c чем-то новым.

Как только вы поймаете понравившегося «зверя» и попробуете его заснять, то можете потерпеть фиаско — он просто смоется из кадра. Даже неторопливые голожаберные моллюски и офиуры (иглокожие, родственники морских звезд) успевают уползти подальше, пока вы настраиваетесь на резкость. Здесь опять есть своя хитрость: существует много способов расслаблять животных, не убивая их. Но для каждой группы животных эти способы свои.

Так, обычные наземные насекомые засыпают от хлороформа, морские кольчатые черви прекращают ерзать в растворе хлорида магния, ракообразные притормаживаются небольшими концентрациями спирта. Это известные растворы, которые несложно достать, а в интернете можно посмотреть, на кого и как они действуют и в каких концентрациях используются. После пары-тройки неудачных расслаблений вполне можно научиться делать все грамотно, и совсем не обязательно быть для этого химиком или биологом.

Однако многих героев приходится снимать активно бегающими, плавающими и ползающими, и это уже настоящая погоня за удачной позой и резким изображением. Количество кадров на одного «зверя» может превышать все разумные пределы — снять не только художественную, но и ценную для науки карточку очень нелегко. Обязательно должны быть показаны характерные признаки вида, нужные ножки или щетинки, но при этом и сам снимок должен получиться эффектным. Так, можно «отбить» 100-200-300 кадров, а выбрать в итоге лишь одну-две фотографии.

Понятно, что водных животных нужно снимать в воде — для этого есть, например, аквариумы или другая посуда. Но для меня аквариум неудобен, поскольку в нем слишком много воды, и поймать в кадр необходимого «зверька» достаточно проблематично. Поэтому я снимаю всех в плоской кювете или в обыкновенной лабораторной чашке Петри, которые стоят на черном фоне. Фотоаппарат при этом нависает ровно сверху, осветители практически упираются в снимаемый объект, а штатив стоит, как вкопанный. При наводке на резкость нужно быть предельно аккуратным, поскольку вода очень инерционна, и любое резкое движение приведет к тому, что фотомодель снова уплывет из кадра с токами воды.

С черным фоном опять же есть маленький секрет. Какой бы максимально черный фон ни был использован (кусок матового пластика, бархат, черная крашенная доска), все равно очень яркий свет отражается, и фон на фотографии получается темным, но не идеально черным. К идеалу можно приблизиться следующим способом: между стеклом чашки и черной поверхностью наливается немного обычной пресной воды. Вода «прилипает» к обеим поверхностям и меняет преломление света. В результате фон становится чище и темнее.

После съемки каждый удачный кадр долго очищается от мусора, которого при макрофотографии просто навалом. Совершенно невозможно, к примеру, перед фотосессией очистить от налипших микроскопических песчинок или ниток водорослей четырехмиллиметрового морского ослика. Затем следует минимальная постобработка, и все — кадр готов к употреблению.

Тут, собственно, встает вопрос, а куда его употребить? Ниша достаточно узкая, и кадры подобной тематики нужны очень небольшому количеству изданий. Само собой, это отличный презентационный материал для научных конференций и докладов, учебников, атласов, а также других научных и научно-популярных книг. Серьезных журналов, печатающих статьи о животных, не так уж и много. Попасть туда сложно, но очень престижно. Чем лучше и оригинальнее фотографии, тем больше шансов пробиться в тот же National Geographic, получить грант на исследования или же попасть в интереснейшую экспедицию в удаленную точку земного шара.

Обычно каждый фотограф выбирает себе в макросъемке определенную область интересов, благо их огромное количество, и развивается в определенном направлении, экспериментируя и придумывая что-то новое. Не существует универсального способа снять любое макро, но это огромное поле для экспериментов. Все что нужно — минимальный набор техники. Остальное — ваша фантазия. Так что дерзайте!

Текст и фото Александр СЕМЕНОВ

@темы: Александр СЕМЕНОВ, макрофотография

---

Что такое композиция

[I can see*]

Композиция кадра подразумевает собой гармоничное размещение объектов в кадре. Ввиду чего, позволю себе заметить, что гармония сама по себе абсолютна, в то время как представление о ней человека – относительно. Почему ряд снимков нравится одним, и совершенно не привлекает внимание других, в то время как есть работы, вызывающие положительные эмоции у подавляющего большинства зрителей? Ответ прост: авторы последних творений ближе всего на пути осознания абсолютной гармонии. Прошу заметить, не понимания, а именно осознания. Понять гармонию нельзя, как, собственно, научиться её чувствовать, с другой стороны, можно проанализировать то, что нам нравиться, то, что является гармоничным не только для нас, но и еще для кого-нибудь. Это позволит строить композицию кадра не столь более осознанно или правильно, сколько более естественно, и, несомненно, более гармонично…

Следует отметить, что ряд фотографий характеризуется отменной композицией независимо от выбора точки съемки, однако в большинстве случаев композицию создает сам фотограф, что требует от него определенных навыков, тщательной подготовки, и, безусловно, терпения.

Композиция кадра отражает ваше врожденное чувство гармонии. Приведенные советы помогут вам развить ощущение гармонии, данное вам природой, и улучшить качество ваших фотографий.

Вместе с тем, философия восприятия не мешает пользоваться теми или иными общеизвестными способами грамотного построения композиции кадра. Ниже рассмотрим основные и наиболее часто используемые фотографами-профессионалами композиционные приемы:

• Лаконичность (простота) композиции
  
• Правило «золотого сечения»Направляющие линии в кадре
  
• Уравновешенность элементов композиции
  
• Естественное обрамление
  
• Отделение основного объекта съемки от элементов фона
  
• Ритм
  

Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать.

Лаконичность (простота) композиции

Первое и, возможно, наиболее важное правило выбора композиции кадра – это лаконичность (простота). Ищите способ, при котором сюжетно важная деталь снимаемой сцены доминировала бы в кадре и привлекала внимание зрителя. Один из путей заключается в выборе простого фона, детали которого не отвлекали бы внимание зрителя от основного объекта. Таким образом, суть этого правила можно дополнить исключением лишних деталей и грамотным кадрированием снимка.

На данном снимке в «низком ключе» черный однотонный фон не отвлекает внимание от главного объекта съемки – розы. Кроме того, расположение розы по диагонали и светящиеся листья, образующие полукруг создают грамотную композицию, создающую впечатления «парящего цветка».

Очень интересное, но в то же время простое построение композиции кадра мы видим на данном снимке: своеобразный эллипс образует фигура девушки – её взгляд – спасательный круг. Ничто не отвлекает внимание от главного объекта – девушки, её состояния и мыслей. Естественность расположения рук подчеркивает естественность происходящего в тот момент.
Фото тонировано преднамеренно, так как красный цвет спасательного круга отвлекал внимание на себя, что противоречило начальной задумке снимка.

Этот снимок - квинтэссенция лаконизма. Всего одна деталь в кадре, но которая заставляет задуматься зрителя, начать искать какие-то ассоциации. Что это, может быть иероглиф или окно?
В любом случае, это решать зрителю.
Ищите детали в окружающем мире и показывайте их, акцентируйте на них внимание.

Правило «золотого сечения»

Что касается правила «золотого сечения», замечу, оно рано или поздно должно восприниматься как само собой разумеющееся. Теоретическую основу «основ из основ» композиции можно прочитать здесь в разделе «Статьи – Теория фотосъёмки» - Золотое сечение в фотографии.

Несколько примеров характеризующих умелое использование на практике вышеуказанного правила.

Данный снимок хороший пример построения кадра по правилу «золотого сечения». Если ближний к зрителю пепел сигареты лежит в нижней левой точке пересечения направляющих, то дым от сигареты уходит вправо, где в верхней правой точке пересечения направляющих наблюдается его самая высокая концентрация.

Пример цветового решения построения композиции, когда синий цвет одежды акцентирует внимание на девочке, переводя внимание на наиболее светлый участок снимка – лицо. Несмотря на наличие отвлекающих элементов в ближней части снимка, фон выбран достаточно простым, что не мешает выявить главный объект съёмки и акцентировать на нём свое внимание. Фигура девочки направлена и нижней правой точки пересечения направляющих линий в верхнюю левую точку.

Питерский городской пейзаж. Много отвлекающих деталей, которые портят композицию кадра, но снять парусник по-другому не представлялось возможным. Следование же правилу «золотого сечения» позволило достичь нужного эффекта. Так, в данном случае, путем грамотного кадрирования: стена Петропавловской крепости ведет взгляд к источнику дыма, который в свою очередь останавливает его на мачтах парусного судна.

Направляющие линии в кадре

Направляющие линии также играют важную роль в построении композиции кадра. Изящность линий, их направленность определяют настроение и динамику снимка, кроме того, с их помощью можно придать направление движения взгляда зрителя к важным элементам на снимке. Так, диагональные линии придают снимку динамичность, при этом диагонали, направленные из нижнего левого угла в верхний правый придают позитивное настроение карточке, при том, как диагонали, построенные из верхнего левого угла в правый нижний – пессимистичное.

Многократно повторяющиеся линии в свою очередь как бы притягивают взгляд зрителя к сюжетно важной детали фотографии. Чаще всего в композиции используется зигзаг или S-линия. Эта кривая очень выразительна. Для выбора композиции можно использовать и другие формы линий, создающих, например определенные геометрические фигуры: треугольник, эллипс, квадрат и т.д. Данный прием усиливает зрительное впечатление от фотографии, при этом позволяет создать композиционный баланс кадра.

Необходимо отметить, что использование направляющих линий практически необходимое условие при съемке портретов (речь не идет о съемке портретов крупным планом, когда в кадре находится только лицо объекта съемки).

Форма изгиба прибрежной полосы образует «змеевидную» линию, которая уводит взгляд к дальнему берегу, освеженному солнцем и далее к интересному по своей фактуре предгрозовому небу. Береза слева формирует передний план, заросли тростника формируют центр композиции. Как недостаток данной карточки следует рассматривать «слитность» кроны березы и крайней точки выступающего травяного мыла.

Кадр, где направляющие линии в прямом смысле слова формируют объемное трехмерное пространство. Горизонтальные линии лестницы и линии световой дорожки поднимают зрителя в колоннаду, вертикальные линии колонн уводят его вглубь кадра. Масштабность снимка, естественность его восприятия подчеркнуты игрой линейной перспективы, уменьшением размеров объектов от начала к концу кадра. Объемность подчеркнута рисунком солнечного света на гранях колонн.

Уравновешенность данного кадра обусловлена наличием треугольника в кадре, образуемым двумя фотографами и направлением объектива сидящего. Кроме того, гармоничность композиции подчеркивает однотонный черный фон, занимающий большую часть кадра.

Скрещенные ноги модели образуют своеобразную «стрелку», которая направляет взгляд зрителя от ступней ног выше, к тому месту где, на коленях модели «стрелка» заканчивается. Дальше, взгляд проходит по рукам и направляется к лицу модели.

Уравновешенность элементов композиции

Обеспечение уравновешенности композиции всех элементов кадра – необходимое условие получения удачного снимка. Уравновешенный по композиции кадр - это правильное размещение объектов, цветовых элементов, света и тени, дополняющих друг друга так, чтобы фотография хорошо смотрелась и выглядела сбалансированной. В противном случае кадр может быть не уравновешен. Примером неуравновешенного кадра могут служить деревья, снятые с обрубленными снизу стволами. Т.к. человек привык воспринимать точку опоры и зрительно ее присутствие необходимо!

Уравновешенность данного кадра характеризуется отсутствием доминант на снимке и следованием правилу «золотого сечения». Так снимок зрительно состоит из 3-х частей: забор с отражением, вода с отражением леса, лес и небо. Забор, являясь главной составляющей данной карточки, тем не менее, нисколько не нарушает идиллии, общей атмосферы умиротворенности данного места фотосъемки. Отсутствие диагоналей в снимке лишает его всякой динамики.

Здесь уравновешенность кадра характеризуется законченностью смысловой идеи снимка, частичным раскрытием отображенной межличностной ситуацией. Главные объекты в центре внимания, при этом они не в центре кадра. Линии тел людей и взгляд юноши образуют треугольник. Лица главных объектов съёмки находятся в точках пересечения направляющих линий.

Пример неправильной, неуравновешенной композиции. Темная, тяжелая нижняя часть кадра превалирует над легким, светлым небом. Снимок выглядит тяжелым и как будто его что-то тянет вниз-вправо. Усугубляется это не выровненной линией горизонта, заваленного вправо.

Естественное обрамление

Естественное обрамление сюжетно важной детали снимка элементами переднего плана помогает усилить ощущение пространственной глубины сюжета, как если бы снимок был сделан из другой позиции. Стоит или не стоит окружать сюжетно важную деталь снимка элементами переднего плана, зависит от вас. Главное – не допускать попадания в кадр отвлекающих внимание деталей. Помните: мы видим предметы в трех измерениях, поэтому, фокусируя объектив на главном объекте съемки, не забывайте обратить внимание на детали фона. Какие именно элементы можно использовать в качестве рамки, зависит также от вас, и все это может меняться в зависимости от ситуации.






Пример естественного обрамления кадра при съемке пейзажа.
















То же самое, но в портретной съемке.

Отделение основного объекта съемки от элементов фона

Отделение объектов съёмки от элементов фона позволяет существенно улучшить композицию и передать авторский замысел зрителю. Использование ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) – выделение главного объекта съемки на фоне мешающих (лишних) деталей, один из краеугольных камней, без которого, иногда, невозможно создать удачную фотографию.

Полностью открытая диафрагма, позволила размыть мешающий задний план,
оставив внимание зрителя на героях кадра – двух голубках.

Вроде бы, мешающий, передний план удачно размыт и создает ощущение пространства, глубины снимка. Взгляд зрителя проскальзывает сквозь позолоченную решетку и направляется к главному объекту съемки – дворцу

Ритм

Ритм в кадре возникает при съемке повторяющихся композиционных элементов. Ритм могут составлять как законченные элементы (стволы деревьев, волны, и т.п.), так и чередование тени и света или чередование цветов. Ритмически повторяющиеся элементы могут составлять основную идею композиции, а также служить и фоном для них.

Здесь мы наблюдаем ритмический рисунок, который создают сразу три составляющие: осенние листья, светлые и темные вертикальные линии, а также, синий и желтый цвета.

Отражение подсвеченной телевизионной башни на волнах Невы создают ритмический рисунок, являющийся основой композиции.

Пример ритма в боке - благодаря ему, речушка наполняется жизнь,
начинает играть какую-то свою ритмичную мелодию.

Автор: © Denis Novikoff & Михаил Кутузов, 2007.

@темы: композиция

---

Словарь терминов

[I can see*]

А

Аберрация
Неспособность объектива передать идеально отчетливое изображение, даже если он правильно сфокусирован на объект. Сложные объективы значительно ослабляют аберрации, однако степень коррекции зависит от качества объектива.

Автоматическая регулировка экспозиции
Система настройки фотоаппарата, при которой электрический ток, возникающий при действии света на фотоэлектрический элемент, приводит в движение механизм, автоматически устанавливающий величину отверстия диафрагмы или скорость затвора.

Аддитивные системы
Системы цветопередачи, основанные на воспроизведении существующих в природе цветов путем смешения лучей света трех основных цветов: красного, синего и зеленого.

Аддитивный цветовой синтез
Способ получения качественного цветного изображения (с белым цветом) путем смешения в соответствующей пропорции лучей света трех основных цветов.

Актиничность
Способность света изменять природу материалов, находящихся под его воздействием.

«Амбарная дверца»
Затенитель в виде створок, которым оснащены павильонные осветительные приборы, регулирующий яркость освещения.

Анаморфотный объектив
Объектив, собирающий изображение в одной плоскости. Может воспроизводить прямоугольные объекты в кадре квадратного формата.

Анастигмат
Сложный объектив, ослабляющий оптические аберрации, особенно астигматизм.

ASA
Американская ассоциация стандартов. Характеризует светочувствительность фотопленки. Чем больше число ASA, тем выше светочувствительность. Шкала ASA построена по принципу арифметической прогрессии: например, пленка 400 ASA вдвое чувствительней пленки 200 ASA.

Астигматизм
Оптическая аберрация, при которой параллельные световые лучи, проходящие через объектив под наклоном, фокусируются в виде линии, а не точки.

Б

Барит
Слой баритовых белил между подложкой и эмульсией фотобумаги с несмоляным покрытием, образующий гладкую белую и химически инертную прокладку.

Бесконечность
Положение фокусировочного кольца (обозначаемое °°), при котором отдаленные объекты находятся в фокусе.

Бинокулярное зрение
Способность объемного восприятия предметов с помощью двух глаз.

Блик
Сильный свет, отраженный от поверхности с высокой отражающей способностью, например, водной, стеклянной или очень светлой. Блики можно ослабить с помощью поляризационного светофильтра.

Блокирование
Закрашивание заднего плана на негативе непрозрачной жидкостью перед печатью.

Бочковидная дисторсия
Оптическая аберрация, при которой линии, параллельные краям кадра, словно вогнуты внутрь возле углов.

Бромистая фотобумага
Наиболее распространенный вид фотобумаги для фотопечати и увеличения с черно-белых негативов. Ее светочувствительная эмульсия состоит в основном из бромистого серебра.

Быстрый фиксаж
Фиксажный раствор, который содержит вместо гипосульфита роданат или тиосульфат аммония. Значительно сокращает время фиксирования.

В

Видоискатель
Устройство для рассматривания объекта, показывающее поле зрения объектива.

Виражи (тон)
Химикаты, предназначенные для изменения цвета черно-белого фотоизображения. В процессе отбеливания и окрашивания черное металлическое серебро изображения превращается в окрашенное.

Воздуходувная кисть (аэрограф)
Приспособление для ретуши, распыляющее жидкую краску с помощью сжатого воздуха.

Воздушная перспектива
Увеличение кажущейся глубины пейзажа за счет изменения тонов в зависимости от расстояния. Возникает при наличии дымки, благодаря которой появляются ультрафиолетовые лучи.

«Впечатывание»
Прием фотопечати, который основан на дополнительном экспонировании отдельных участков изображения. При этом остальные участки изображения затемняются.

Вуалирование
Усиление одного цвета на всей площади изображения в цветном фотоснимке

Вуаль
Уплотненный налет на негативе, который не является составной частью изображения. Может возникнуть под воздействием химикатов или при засветке.

Выдержка от руки
Режим работы фотозатвора, при котором он остается открытым до тех пор, пока нажата спусковая кнопка.

Высокий ключ
Преимущественно светлая тональность изображения.

Г

Главные плоскости
Воображаемые линии, проходящие через основные точки оптической системы.

Глубина резкости
Расстояние между самой ближней к фотоаппарату и самой дальней от него точками, в пределах которого изображение имеет достаточную резкость при определенном положении фокусировочного кольца.

Глянцевание
Процесс обработки фотобумаги, в результате которого внешняя поверхность ее становится блестящей. Осуществляется способом накатки мокрого отпечатка на нагретый барабан или чистую полированную поверхность. На таких отпечатках темных тонов больше, чем на матовых.

Глянцевая фотобумага
Фотобумага с гладкой, блестящей поверхностью.

Голография
Способ фотографирования, не требующий фотоаппарата и объектива. Трехмерное изображение строится на мелкозернистых фотопластинках с помощью лазерных лучей.

Градация тонов
Тональный диапазон изображения от белого до черного. Градация бывает мягкой при низкой контрастности, нормальной и жесткой при высокой контрастности.

Д

Дальномер (видоискатель)
Фокусировочная система фотоаппарата, определяющая расстояние от фотоаппарата до объекта съемки. Объект виден одновременно с двух точек, расположенных рядом. Два видимых изображения можно совместить, подрегулировав зеркало или подобное устройство. Регулятор обычно связан с фокусировочным механизмом фотообъектива.

Двойное удлинение
Удлинение фокусного расстояния объектива вдвое за счет мехов, удлинительных колец или особой конструкции.

Двояковогнутая линза
Одинарная линза, у которой ; обе поверхности вогнуты, что приводит к рассеянию световых лучей.

Двояковыпуклая линза
Одинарная линза с выпуклыми поверхностями, она «собирает» световые лучи.

Двухобъективный зеркальный фотоаппарат
Фотоаппарат, снабженный двумя объективами с одинаковым фокусным расстоянием. Один строит изображение на фокусировочном экране, другой фокусирует изображение в плоскости пленки.

Диапозитив
Позитивное черно-белое или цветное изображение, полученное на прозрачной фотопленке.

Диапазон яркостей
Разница в освещенности самых светлых и самых темных участков объекта или изображения.

Дихроичная вуаль
Налет на негативах, который в отраженном свете имеет сине-зеленый цвет, а в проходящем — пурпурно-розовый. Возникает под действием растворов, содержащих растворитель галоидного серебра, который превращает серебро в соль. Это же явление вызывает истощенный или загрязненный проявителем фиксаж.

Длина волны
Расстояние между вершинами двух соседних волн. Различные электромагнитные излучения имеют различные длины волн. Длины волн световых лучей измеряются в нанометрах.

Длиннофокусный объектив
Объектив, имеющий фокусное расстояние, значительно превышающее величину диагонали кадра пленки.

Дополнительный цвет
Два цвета являются дополнительными по отношению друг к другу, если при смешении в правильной пропорции они образуют белый свет.

З

Заднее освещение
Искусственное или естественное освещение, источник которого расположен позади объекта съемки.

«Задний отрезок»
Расстояние между вершиной задней поверхности объектива и фокальной плоскостью. Оно не всегда равно фокусному расстоянию, примером тому служат теле- и ретрофокусные объективы.

Закон взаимозаместимости
Закон, согласно которому экспозиция равна произведению замера освещенности на величину выдержки.

Заполняющий свет
Прямой или отраженный свет, используемый для ослабления теней, образованных на объекте основным источником света.

Зарядный мешок
Светонепроницаемый матерчатый мешок для зарядки и перезарядки кассет и съемочной аппаратуры.

Затемнение (маскирование)
Выборочная регулировка плотности отпечатка путем защиты от света некоторых участков изображения в процессе увеличения.

Защитное покрытие
Прозрачное покрытие, наносимое на поверхность линзы для устранения отражений за счет ослабляющей интерференции световых волн.

Зеркально-линзовый объектив
Сложный объектив, в котором используются искривленные зеркала вместо некоторых прозрачных компонентов. Это позволяет поместить сверхдлиннофокусный объектив в небольшой, короткий тубус.

Зеркальный фотоаппарат
Фотоаппарат с системой контроля и фокусировки изображения, в которой лучи света от изображения, пройдя через объектив, отражаются с помощью зеркала на фокусировочный экран.

Зернистость
Термин, обозначающий характер, который приобретает фотоизображение, когда галоидное серебро кристаллизуется в процессе проявления и после увеличения предстает в виде неправильного рисунка из черного серебра. Зернистость особенно заметна на гладких серых участках изображения и зависит от светочувствительности эмульсии и вида проявителя.

Зерно
Мельчайшие частицы черного металлического серебра, часто в виде кристаллов, которые образуются в процессе экспонирования и проявления.

«ЗУМ»-объектив
Объектив, который позволяет изменять фокусное расстояние без ущерба для резкости или изменения отверстия диафрагмы.

И

Избирательный фокус
Настройка фотоаппарата на минимальную глубину резкости для выделения данного объекта на фоне нерезкого заднего и/или переднего плана.

Инфракрасный
О спектральных лучах, расположенных за красным участком спектра. Их можно регистрировать с помощью специальной фотопленки.

Иррадиация
В фотографии — рассеяние света по мере его прохождения через эмульсию.

К

Кэширование
Способ фотопечати, при котором края снимка постепенно становятся черными или белыми.

Кассета
Металлическая или пластмассовая бабинная коробка с пленкой, которая позволяет заряжать фотоаппарат при дневном свете. Обычно используется в 35-мм камерах.

Катушечная фотопленка
Фотопленка для камер типа 120/220, 127, намотанная на металлическую катушку. На подложке проставлены номера кадров. Она длиннее фотопленки, что позволяет заряжать камеру и вынимать отснятую пленку при дневном свете. Иногда это название употребляется по отношению к любой фотопленке, намотанной на катушку.

Кольцевая вспышка
Электронно-импульсный осветительный прибор в виде кольца. Применяется, когда необходимо бестеневое освещение.

Комбинированная, или двойная печать
Изготовление отпечатка одновременно или поочередно с двух негативов на одном листе фотобумаги.

Конвертер
Насадка на сложный объектив, удлиняющая или укорачивающая нормальное фокусное расстояние.

Конденсор
Оптическая система, собирающая световые лучи в узкий пучок. Применяется в прожекторах и фотоувеличителях.

Контактная печать
Изготовление отпечатков при непосредственном контакте фотобумаги с негативом.

Контражур
О фотоснимке, сделанном против света.

Коррекционный светофильтр
Светофильтр, который устанавливают перед фотообъективом для устранения несоответствия между цветовой температурой освещения объекта и цветовым балансом фотопленки.

«Красные глаза»
Явление, при котором на цветной фотографии, снятой при свете вспышки, зрачки у объекта съемки получаются красными. Это происходит, когда направление света вспышки слишком приближено к оптической оси объектива и красночувствительный слой, расположенный под сетчаткой глаз, отражает свет в объектив.

Кратность светофильтра
Число, на которое нужно умножить значение выдержки при съемке без светофильтра, чтобы получить адекватный результат при использовании светофильтра. Это компенсирует поглощение светофильтром некоторых лучей спектра.

Кратность увеличения
Отношение высоты изображения к высоте объекта либо отношение расстояния от объектива до изображения к расстоянию от объекта до объектива. Когда объект и его изображение одинакового размера, кратность увеличения равна 1:1.

Кроющая способность
Максимальная площадь изображения хорошего качества, которое образует объектив в фокальной плоскости при данном фокусном расстоянии.

Кружок рассеяния
Световые пятна или диски, образуемые объективом при воспроизведении световых точек объекта. Чем меньше эти диски, тем резче изображение.

Крупноплановая насадка
Приспособление, позволяющее осуществлять наводку на резкость с более короткого расстояния, чем при съемке обычным объективом. Это могут быть приставной тубус, мех или сменная линза.

Крупноформатный фотоаппарат
Общее название фотоаппаратов, рассчитанных на снимки форматом 9x12 см и более.

Л

Лампа-вспышка
Стеклянная лампа одноразового применения с циркониевой дугой в кислороде. Дает яркую вспышку под током низкого напряжения. Обычно, чтобы избежать частых замен, четыре и более ламп-вспышек соединены в специальном контейнере.

Линза Френеля
Конденсорная линза, состоящая из ряда концентрических, ступенчатых колец. Применяется в прожекторах, чтобы собирать световые лучи в концентрированный пучок, размещается позади фокусировочного экрана для равномерного освещения изображения.

Лампа заливающего света
Яркая лампа накаливания, дающая освещение с температурой 3400 °К.

М

Макрообъектив
Фотообъектив, специально предназначенный для получения качественного изображения при макросъемке.

Макронасадка
Насадка на объектив (удлинительный тубус или кольцо, мехи либо сменная линза) для макрофотографии.

Макрофотография
Сверхкрупноплановая фотография, в которой без помощи микроскопа получают изображение, превышающее по размерам исходный объект. Обычно кратность увеличения достигает 1:10.

Матовое стекло
Фокусировочный экран, имеющий с одной стороны матовую поверхность для визуального контроля и фокусировки изображения.

Мелкозернистый проявитель
Пленочный проявитель, сдерживающий кристаллизованные частицы серебра, из которых состоит изображение, и тем самым обеспечивающий его минимальную зернистость.

Мех
Складной светонепроницаемый рукав, который можно установить между объективом и плоскостью пленки при съемке крупным планом.

Микрофотография
Съемка предметов с помощью фотоаппарата, соединенного с микроскопом.

Микрофотоснимок
Сильно уменьшенный фотоснимок, сделанный через микроскоп и рассматриваемый с помощью аппарата для микрофильмов. Часто применяется для съемки документов и книг.

Мозаика
Фотомонтаж, составленный из серии фотографий одного объекта, образующих изображение.

Монорельсовый фотоаппарат
Крупноформатный фотоаппарат, смонтированный на монорельсе. Обеспечивает различные варианты уклонов.

Мягкий фокус
Намеренное смягчение изображения с помощью насадок или мягкофокусного объектива либо в процессе съемки, либо при увеличении.

Н

Наборный объектив
Сложный объектив, состоящий из двух разъемных частей, которые можно соединять или применять по отдельности, чтобы получить два или три фокусных расстояния.

Нарушение закона взаимозаместимости
Потеря фотографической эмульсией светочувствительности при очень короткой (менее 1 /10 000 с) и очень длинной (более 1 с) выдержке.

Насадка для падающего света
Предназначается для ручного экспонометра, позволяет определять значения экспозиции по падающему свету.

Неактиничный свет
Лабораторное освещение соответствующего цвета и силы, которое не вызывает заметных изменений в светочувствительном материале.

Небесный светофильтр
Бледно-розовый коррекционный светофильтр. Применяется для устранения синей вуали при съемке в пасмурную погоду или когда источником света является только голубое небо.

Негатив
Проявленное фотоизображение, в котором светлые участки объекта выглядят темными, а тени — светлыми. Обычно негатив делают на прозрачной подложке.

Недодержка
Результат недостаточной экспозиции при съемке или увеличении. Недодержка приводит к уменьшению плотности и контрастности изображения.

Недопроявление
Результат недостаточного времени проявления или понижения температуры проявителя. Недопроявление приводит к уменьшению плотности и контрастности изображения.

Нейтральный светофильтр
Серый светофильтр, который уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат, не влияя на цвета окончательного изображения.

Низкий ключ
Преимущественно темная тональность изображения.

Нормальный объектив
То же, что стандартный объектив.

Ньютоновские кольца
Концентрические кольца цветного света, возникающие при частичном соприкосновении двух плоских прозрачных поверхностей. Часто наблюдаются в стеклянных рамках для диапозитивов и в стеклянных негативных рамках.

О

Обойма
Запечатанная коробка с пленкой, предназначенная для зарядки фотоаппарата. Обычно применяется в фотоаппаратах формата 110 и 126.

Обратимые фотоматериалы
Фотоматериалы, которые при обработке сразу дают результат, соответствующий изображению.

Объектив
Оптический прибор из стекла или пластмассы, способный преломлять световые лучи. Фотообъективы собирают световые лучи, отраженные объектом, для построения изображения в фокальной плоскости.

Объектив «рыбий глаз»
Сверхширокоугольный объектив, не исправляющий бочковидную дисторсию.

Объектив с переменным фокусным расстоянием
То же, что «зум»-объектив.

Оптическая ось
Воображаемая горизонтальная линия, проходящая через центр оптической системы. Луч света, идущий вдоль этой оси, распространяется по прямой.

Ореол
Не участвующий в формировании изображения свет, рассеянный отражениями внутри объектива, солнечной бленды или собственно фотоаппарата. Ослабляет контрастность изображения и проработку теневых участков.

Ортохроматический
Об эмульсии, чувствительной к синим и зеленым лучам и нечувствительной к красным.

Ослабитель
Раствор, ослабляющий действие серебра на негативах или отпечатках, осветляя изображение.

Основные цвета
Основными цветами светового спектра являются синий, зеленый и красный. Каждый занимает около трети видимого спектра, а путем их смешения можно получить белый цвет или любой другой.

Отбеливатель
Химический раствор, преобразующий черно-белое серебряное изображение, полученное путем экспонирования, в галоидное соединение. Отбеливание, как правило, является предварительным этапом процесса вирирования, ослабления и обработки цветных фотоматериалов.

Отверстие диафрагмы
Отверстие внутри или вблизи объектива. Позволяет регулировать количество света, проходящего через объектив. Обычно имеет переменный диаметр, который измеряется в числах f.

Отражатель
Любая поверхность, отражающая свет. Обычно отражающий материал расположен так, что свет основного источника падает на теневые участки объекта.

П

Падающий свет
Свет, падающий на поверхность, а не отраженный от нее.

Панорамирование
В фотографии — ведение камеры за движущимся объектом таким образом, что на окончательном отпечатке объект получается резким, а фон—смазанным.

Панхроматический
Об эмульсии, чувствительной, хотя и не в равной мере, ко всем лучам видимого спектра.

Параллакс
Разница в положении между тем изображением, которое наблюдает человек в видоискателе, и тем, которое построено объективом. Только в фотоаппаратах, снабженных системой контроля изображения «через объектив», нет этого различия, называемого параллаксной ошибкой.

Пентапризма
Пятигранная стеклянная призма, которую обычно устанавливают на 35-мм фотоаппарат и которая облегчает контроль изображения на фокусировочном экране при съемке крупным планом. Дает прямое изображение.

Передержка
Результат чрезмерного экспонирования светочувствительного материала. Приводит к повышению плотности и уменьшению контрастности.

Перенос красителей
Изготовление цветных отпечатков с трех цветоделенных негативов. Полученные позитивные матрицы окрашиваются в дополнительные цвета, затем точно совмещаются и переносятся на подходящую фотобумагу.

Перепроявление
Результат превышения рекомендованных параметров проявления. Бывает вызвано увеличением времени проявления, повышением температуры раствора. Приводит к повышению плотности и контрастности, которые служат причиной появления вуали и пятен.

Перспектива
Система изображения трехмерных предметов на плоскости с передачей их объема. Достигается в основном средствами линейной перспективы, масштаба, перекрывающих друг друга элементов объекта и воздушной перспективы.

Пластиночный фотоаппарат
Фотоаппарат, предназначенный для фотопластинок, но в настоящее время обычно используемый для форматной фотопленки.

Плоская фотопленка
То же, что форматная фотопленка.

Плоскость изображения
Плоскость, в которой образуется резкое изображение. Чем ближе объект, тем дальше изображение от объектива.

Плотность
Общий термин, означающий количество непрозрачных фотографических отложений (обычно серебряных), образующихся в результате экспонирования и проявления.

Поверхностно-активные вещества
Химикаты, уменьшающие поверхностное натяжение воды. Обычно их используют при окончательной промывке, чтобы улучшить стекание воды и обеспечить равномерное просушивание.

Подложка
Основа фотопленки, на которой держится эмульсия. Изготавливается обычно из бумаги, пластмассы или стекла.

Поднимающаяся передняя доска
Устройство в фотоаппарате, позволяющее поднимать и опускать объектив, не нарушая при этом его параллельного расположения относительно плоскости пленки.

Подушковидная дисторсия
Аберрация объектива, при которой прямые параллельные линии по краям поля изображения выгибаются в сторону оптической оси.

Полукадр
Формат 18x24 мм, составляющий половину стандартного 35-мм кадра.

Полутоновое изображение
Изображение, которое образовано отложениями серебра, красителя или пигмента и которое передает тональный диапазон объекта в зависимости от плотности распределения этих отложений.

Позитив
Фотоизображение (на фотопленке или фотобумаге), светлые и темные тона которого соответствуют исходным тонам объекта.

Поляризационный светофильтр
Бесцветный светофильтр, способный поглощать поляризованный свет.

Поляризованный свет
Лучи света, колебательные движения которых ограничены только одной плоскостью.

Постоянный фокус
Фотоаппарат с постоянной наводкой на фокус. Обычно его объектив настроен на гиперфокальное расстояние и имеет небольшое отверстие диафрагмы. Резкая прорисовка объекта обеспечивается на расстоянии от 2 м до бесконечности.

Преломление
Изменение направления световых лучей, проходящих под углом из одной прозрачной среды в другую, например, из воздуха в стекло.

«Пристрелка»
Многократная съемка одного объекта с разной экспозицией. Например, с правильной, уменьшенной или увеличенной вдвое.

Прожектор
Источник искусственного света, оснащенный простой фокусировочной системой для получения яркого светового пучка с регулируемым диаметром.

Прожектор заливающего света
Осветительный прибор, дающий широкий луч равномерного, рассеянного света.

Промывка
Обычно заключительный этап фотообработки, во время которого с поверхности эмульсии удаляются остатки химикатов и растворимые соединения серебра.

Пропечатывание
То же, что впечатывание.

Просветленный объектив
Объектив, преломляющие поверхности которого покрыты прозрачным веществом, ослабляющим ореол.

Противоореольный слой
Светопоглощающий краситель внутри или на задней поверхности пленочной основы либо между основой и эмульсией, который поглощает свет, проникающий сквозь эмульсию. Смотрите также ореол.

Процесс с разрушением красителей
Способ цветопередачи, основанный на выборочном устранении красителей, входящих в состав светочувствительного фотоматериала.

Проявитель
Химический раствор, который посредством восстановителей преобразует галоидное серебро скрытого изображения на экспонированном светочувствительном фотоматериале в черное металлическое серебро видимого изображения. Для поддержания или изменения его действия к нему добавляют другие химикаты: ускорители, консерванты, замедлители.

Проявление
Химическая или физическая обработка, в результате которой скрытое фотоизображение становится видимым.

Р

Разрешающая способность
Свойство глаза, линзы или фотоэмульсии обеспечивать четкую проработку деталей изображения.

Рассеивающая линза
Линза, которая рассеивает световые лучи в разные стороны от оптической оси.

Ретикуляция
Образование сетчатой структуры эмульсионного слоя в результате резких перепадов температуры или избыточной кислотности /щелочности обрабатывающих растворов.

Ретушь
Ручная обработка готовых негативов либо отпечатков с целью удаления помарок и / или изменения тональности изображения.

Рикошетная (отраженная) вспышка
Такое расположение лампы-вспышки, при котором на объект падает непрямой, отраженный (обычно от потолка или стены) свет. При этом освещение получается рассеянным.

С

Светофильтр
Прозрачный материал, такой, как стекло, ацетат или желатин, который изменяет проходящий через него свет. Например, цветные светофильтры поглощают одни спектральные лучи и пропускают другие. Влияет на экспозицию светочувствительного материала, применяется при съемке и при печати.

Сенсибилизация красителей
Процесс, в результате которого галоидное серебро, применяемое в черно-белых эмульсиях, становится чувствительным ко всем цветам спектра. Без сенсибилизации красителей галоидное серебро чувствительно лишь к ультрафиолетовым и синим лучам.

Сенситограмма
Полоска фотобумаги или фотопленки, проэкспонированная с различными значениями выдержки для определения правильной плотности изображения.

«Сибахром»
Способ изготовления цветных отпечатков из цветных слайдов на основе разрушения красителей.

Система сменных объективов
Приспособление, позволяющее устанавливать на фотоаппарате объективы, имеющие разное фокусное расстояние.

Сквозная проекция
Проекция фотографии на тыльную сторону просвечивающего экрана. Перед экраном можно устанавливать объекты съемки, которые в этом случае как бы накладываются на спроецированный фотографический задний план. Если передний план должен соответствовать заднему, необходимо сбалансировать освещение и интенсивность цвета.

Скрытое изображение
Невидимое изображение, которое образуется на эмульсии под действием света и которое становится видимым в результате проявления.

Слайд
Общее название позитивного изображения на фотопленке, обычно вставленной в картонную или пластмассовую рамку и готовое для проецирования.

Следы фрикции
Черные линии или пятна на проявленном изображении, возникающие в результате фрикции или давления на эмульсию до проявления.

Сложный объектив
Объектив, состоящий из нескольких компонентов. Ослабляет многие виды аберрации, свойственные простому объективу. Все современные объективы фотоаппаратов и увеличителей имеют сложное строение.

Собирательная линза
Линза, собирающая световые лучи в фокусную точку.

Солнечная бленда
Непрозрачный тубус, обычно из металла или резины, для защиты объектива от нежелательных световых лучей.

Соляризация
1. Термин, которым обозначают эффект частичного обращения в результате засветки фотоматериала при проявлении (точнее эффект Сабатье, или псевдосоляризация).
2. Полное или частичное обращение тонов фотоизображения в результате очень сильной передержки.

Сопряженный дальномер
Дальномер, соединенный непосредственно с фокусировочным механизмом объектива.

Сопряженный экспонометр
Экспонометр, встроенный в фотоаппарат и соединенный с регулятором отверстия диафрагмы или скорости фотозатвора либо и с тем и с другим одновременно.

Спектр
Обычно часть электромагнитного спектра, включающая лучи с длинами волн от 400 до 700 нанометров, к которым чувствительны глаза человека. Эти лучи, возникающие в результате преломления белого света в призме, окрашены в различные цвета в зависимости от длин волн.

Спусковой тросик
Гибкий тросик, который ввинчивается в спусковую кнопку фотозатвора. Уменьшает вибрацию камеры при спуске фотозатвора.

Стабилизация
Один из способов фиксирования, при котором неиспользованное галоидное серебро преобразуется почти в устойчивые соединения. Они нечувствительны к свету, поэтому промывка не нужна.

Стандартный объектив
Фотообъектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра фотопленки. Стандартный, или нормальный фотообъектив обеспечивает угол зрения и масштаб, приблизительно соответствующие зрению человека.

Створчатый фотозатвор
То же, что и центральный фотозатвор.

Стоп-ванна
Химический раствор, который останавливает проявление, нейтрализуя проявитель и предотвращая загрязнение других растворов активным проявителем.

Стробоскопическое освещение
Импульсное освещение от специального источника, дающего вспышки с заданной периодичностью.

Субтрактивный цветовой синтез
Способы получения цветных изображений путем вычитания определенного количества ненужных основных цветов из белого света с помощью желтых, пурпурных и голубых светофильтров.

Сухая наклейка
Способ наклейки отпечатков путем нагревания шеллаковой бумаги, помещенной между отпечатком и картонной рамкой.

Т

Телеобъектив
Объектив компактной конструкции, обеспечивающей довольно короткий «задний отрезок» при длинном фокусном расстоянии.

Точечный экспонометр
Экспонометр, принимающий и измеряющий свет очень маленькой части объекта.

«Трипак»
Светочувствительный материал, применяемый в цветной фотографии и состоящий из трех наложенных друг на друга эмульсионных слоев. В современном варианте представляет собой трехслойную эмульсию, нанесенную на одну подложку. Каждый слой чувствителен к одному из трех основных цветов.

Тубус объектива
Корпус, на котором помещены все компоненты объектива.

У

Удлинительный тубус, или кольцо
Металлический тубус, устанавливается между объективом и корпусом фотоаппарата на фотоаппаратах малого формата для съемки крупных планов.

Узловая точка
В сложном объективе есть две узловые точки. Передняя узловая точка расположена в том месте, куда, как кажется, направлены световые лучи, входящие в фотообъектив. Задняя узловая точка расположена там, откуда они, как кажется, выходят, пройдя через фотообъектив. Применяются в расчетах оптических систем, например, для точного измерения фокусного расстояния.

Угол зрения
Наибольший угол приема световых лучей объективом, который при этом воспроизводит полноформатное изображение соответствующего качества на плоскости фотопленки.

Угол отражения
Угол между отраженным световым лучом и воображаемой линией, проходящей через точку отражения перпендикулярно этой плоскости и называемой нормалью. Угол отражения равен углу падения.

Угол падения
Угол между световым лучом, падающим на поверхность, и воображаемой линией, которая расположена перпендикулярно к этой поверхности и называется нормалью. Угол падения равен углу отражения.

Уклоны фотоаппарата
Механическое перемещение объектива и плоскости пленки относительно друг друга, позволяющее изменять положение глубины резкости, исправлять либо искажать форму изображения.

Ультрафиолетовый
О лучах электромагнитного спектра с длинами волн от 5 до 400 нанометров. Ультрафиолетовый свет невидим, но является одной из причин возникновения воздушной перспективы. Ультрафиолетовый светофильтр можно устанавливать перед объективом.

Усиление
Химический способ увеличения плотности или контрастности изображения. Обычно применяется для улучшения качества негативов.

Ускоритель
Ингредиент проявителя, обычно щелочь, который ускоряет процесс проявления, форсируя действие восстанавливающего вещества в растворе.

Ф

Фактура
Характер поверхности. Различают в той или иной мере шероховатую и гладкую поверхность.

Фиксирование
Этап фотообработки пленки или отпечатка, в результате которого фотографическое изображение закрепляется и не изменяется более под действием света. Галоидное серебро, не преобразованное во время проявления в черное металлическое серебро, становится растворимым.

Фиксирующее вещество
Химикат, обычно гипосульфит, применяемый для фиксирования.

Фокальная плоскость
Плоскость, обычно расположенная под прямым углом к оптической оси, на которой строится резкое изображение.

Фокус
Точка, в которой световые лучи, проходящие через объектив, сходятся и образуют отчетливое, резкое изображение данного объекта.

Фокусирование по расщепленному изображению
Система фокусирования, при которой видоискатель делит площадку объекта пополам. При совмещении двух половин наводка на резкость считается правильной.

Фокусировка
Способ перемещения объектива по отношению к задней стенке фотоаппарата для построения резкого изображения на фотопленке.

Фокусировочная шкала
Шкала расстояний, нанесенная на фокусировочном кольце фотоаппарата.

Фокусировочный экран
Матовое стекло или экран, вмонтированный в фотоаппарат для визуального контроля и фокусирования изображения, построенного объективом.

Фокусное расстояние
Расстояние между задней узловой точкой объектива и фокальной плоскостью при фокусе, установленном на бесконечность.

Формат
Размер и форма площади фотоизображения.

Форматная фотопленка
Крупноформатная пленка в виде листов определенного размера (в отличие от катушечной). Ее называют также плоской.

Фотоаппарат «Поляроид»
Фотоаппарат, предназначенный для моментальной съемки.

Фотобарельеф
Прием, при котором контактный позитив (на форматной пленке) и его негатив совмещаются в негативной рамке увеличителя с небольшим сдвигом. В результате получается отпечаток, похожий на освещенное сбоку тисненое изображение.

Фотобумага с переменным контрастом
Фотобумага, контрастность которой можно изменять во время увеличения с помощью цветных светофильтров.

Фотобумага со смоляным покрытием
Фотобумага с водоотталкивающей подложкой. Обработка, промывка и сушка такой фотобумаги занимает меньше времени, чем обычно.

Фотограмма
Изображение, которое получают, помещая прозрачные или непрозрачные предметы между светочувствительной эмульсией и источником света, обрабатывая затем фотоматериал.

Фотозатвор
Механическая система фотоаппарата, регулирующая время действия света на фотопленку. Два наиболее распространенных типа: центральный и шторный затвор.

Фотомонтаж
Комбинированная фотография, сделанная из нескольких отпечатков или их деталей.

Фотопластинка
Крупноформатный светочувствительный материал, состоящий из эмульсии, нанесенной на стекло. В настоящее время почти полностью уступил место форматной фотопленке.

Фотопленка
Фотографический материал, состоящий из прозрачной пластмассовой подложки и светочувствительной эмульсии. Производится в виде лент и листов.

Фотопленка «Поляроид»
Форматная фотопленка, предназначенная для получения моментальных снимков.

Фотоувеличитель
Устройство для проецирования и срокусирования негативного изображения на светочувствительную фотобумагу. Путем увеличения или сокращения расстояния между негативом и фотобумагой можно получить отпечатки разных размеров.

Х

Характеристическая кривая
Графическое выражение действия светочувствительного материала. Показывает зависимость между экспозицией и плотностью при известных условиях проявления и позволяет получить значения светочувствительности эмульсии, уровня вуали и контрастности.

Химическая вуаль
Равномерная вуаль из металлического серебра, возникающая на негативе в результате проявления неэкспонированного галоидного серебра.

Хлоробромистая фотобумага
Фотобумага с покрытием из бромистого и хлористого серебра. При нормальном проявлении дает теплые тона.

Ц

Цветная фотопленка типа А
Цветная фотопленка, сбалансированная для света ламп накаливания с цветовой температурой 3400 °К.

Цветная фотопленка типа В
Цветная фотопленка, сбалансированная для света ламп накаливания с цветовой температурой 3200 °К.

Цветовая насыщенность
Сила цвета вследствие отсутствия белого, черного или серого.

Цветовая температура
Способ выражения цветовых свойств источника света. В основу цветовой температурной шкалы положена абсолютная температура (в Кельвинах), которая необходима, чтобы вызвать равное по спектральному составу излучение абсолютно черного тела.

Цветовая чувствительность
Реакция светочувствительного материала на спектральные лучи с разной длиной волны.

Цветовой баланс
В цветной фотографии — регулировка цвета в целях воспроизведения серой шкалы.

Цветовой круг
Таблица цветов спектра в виде круга. Часто делится на секторы, причем три основных цвета—красный, синий и зеленый — расположены против своиих дополнительных цветов.

Центральный фотозатвор
Затвор, расположенный между элементами сложного объектива вблизи отверстия диафрагмы.

Ч

Чехольные мехи
Короткий складной рукав, заменяющий обычный мех при съемке крупноформатным фотоаппаратом с короткофокусным (широкоугольным) объективом.

Числа f
Ряд чисел на оправе, равных фокусному расстоянию, деленному на рабочий диаметр отверстия диафрагмы.

Ш

Шеллак
Природная смола с низкой температурой плавления, безвредная для фотоотпечатков и широко применяемая в производстве бумаги для сухой наклейки.

Широкоугольный объектив
Объектив с широкой кроющей способностью и коротким фокусным расстоянием относительно формата фотокамеры, на которой он установлен.

Широта экспозиции
Пределы, в которых можно передерживать или недодерживать светочувствительный материал, получая при этом достаточно хорошее изображение.

Шкала глубины резкости
Шкала на объективе, показывающая пределы глубины резкости пространства при данном значении диафрагмы.

Шторный затвор
Затвор с двумя шторками, расположенными перед фокальной плоскостью. Съемка происходит в тот момент, когда щель между шторками находится перед фотопленкой. Ширину щели можно изменять, регулируя при этом экспозицию.

Штриховая фотопленка
Высококонтрастная фотопленка, на которой получают негативы с изображением только в черном и белом цветах.

Штриховое изображение
Высококонтрастное изображение, состоящее из черных участков и чистой пленки, которое получают на специальной высококонтрастной фотопленке.

Э

Экспозиция
В фотографии — величина, определяющая количество света, попадающего на фотопленку (регулируется отверстием диафрагмы), и время, в течение которого свет действует на фотопленку (регулируется скоростью фотозатвора).

Экспонометр
Прибор для измерения количества света, попадающего на объект или отражаемого объектом. Обычно снабжен системой перевода в значения выдержки и диафрагмы.

Электронная вспышка
Свет, возникающий при прохождении электрического тока, аккумулированного в конденсаторе, через два электрода, которые находятся в наполненной газом стеклянной или кварцевой лампе.

Электронный фотозатвор
Затвор, в котором механическая регулировка времени открытия створок заменена электронной схемой.

Эмульсия
В фотографии — светочувствительный материал, состоящий из желатина с кристаллами галоидного серебра, который наносится на различные подложки для изготовления фотопластин, фотопленки и фотобумаги.

Эффект Калье
Явление, возникающее в результате рассеяния направленного света конденсорной системы увеличителя во время печати. Участки негатива с большей плотностью рассеивают свет гораздо сильнее, чем теневые участки слабого негатива, и дают повышенный контраст при увеличении по отношению к контактному отпечатку. В бесконденсорных фотоувеличителях это явление менее выражено вследствие предварительного рассеяния света.

Эффект Сабатье
См. Соляризация

Я

Яркость
Количество света, излучаемого или отражаемого источником освещения, которое можно замерить.

@темы: Словарь терминов