6 июля – 2 августа. С.-Петербург. «Школа Лапина»

[нежная тварь]

Государственный музей истории С.-Петербурга, особняк Румянцева

ПРОЕЗД:
Английская наб., д. 44 (ст. м. «Невский проспект», «Василеостровская»; трол. №№5, 22, авт. №№3, 6, 22, 27 до площади Труда)
ГРАФИК РАБОТЫ:
ежедневно с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00), четверг с 11:00 до 17:00 (касса до 16:00), среда — выходной; билеты 60–110 руб.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел. [phone], www.spbmuseum.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.lapinbook.ru, www.lapin-school.ru, www.fotodepartament.ru/cat/1166/ru

Геннадий Бодров

Фонд развития фотожурналистики, «АртМенеджмент» и фонд «ФотоДепартамент» представляют в С.-Петербурге выставку «Школа Лапина» (в июне прошедшую в Москве).
Выставка проводится при поддержке компании Epson и Московского дома фотографии.
Впервые выставка была показана в мае 2009 года в Цехе Белого, ЦСИ «Винзавод» (Москва).

подробнее

Как это ни парадоксально, единственной страной, в которой школа Лапина не имела собственной презентации до сегодняшнего дня, оставалась Россия. Цель выставки – показать все богатство, всю полноту этого яркого и самобытного явления, составляющего гордость отечественного фотоискусства.

На выставке будут представлены фотоработы самого Александра Лапина, его известных учеников и людей, только-только взявших камеру в руки.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЛАПИНЕ
Александр Лапин – не только выдающийся фотохудожник, но и ключевая фигура в современной русской фотографии. На протяжении тридцати лет Лапин занимался преподаванием фотографии, фактически заменив собой отсутствовавшие в России фотошколы. Блестящие, перворазрядные современные русские фотографы считают себя его учениками. Лапин – автор двух основополагающих учебников по фотографии, многократно переиздававшихся.

О ВЫСТАВКЕ ОТ АЛЕКСАНДРА ЛАПИНА
Прежде всего, это выставка фотографий, а не фотографов. Поэтому на ней представлены как работы профессиональных фотожурналистов, так и фотолюбителей, купивших камеру три месяца назад.

Вместе с тем, на выставке вы увидите несколько авторских коллекций. В первую очередь, это фотоработы трагически погибшего Геннадия Бодрова. Затем совместная работа двух фотографов: Эмиля Гатауллина и Алексея Голубцова («Крестный ход»). Обратите внимание на серии двух украинских фотографов: Анны Войтенко («Иза») и Степана Рудика («Дурка»). Кроме того, небольшие подборки разных авторов: Оксаны Онипко, Марии Ващук, Михаила Фомичева, Александра Сорина, Алексея Мелия, Павла Смертина, Дмитрия Костюкова.

А также по одной-две работы самых разных авторов и жанров: репортаж, жанровая фотография, портрет, фотоэтюды и даже одна компьютерная фотография. Всего около 300 фотографий.

Участники выставки: Светлана Афанасьева, Геннадий Бодров, Мария Ващук, Анна Войтенко, Эмиль Гатауллин, Алексей Голубцов, Антон Горбачев, Лилий Злаказова, Денис Клеблеев, Дмитрий Костюков, Алексей Куденко, Иван Куринной, Александр Лапин, Елена Лапина, Дмитрий Марков, Алексей Мелия, Елена Михайлова, Галина Никитенко, Оксана Онипко, Екатерина Оськина, Сергей Пономарев, Анна Пшеничникова, Степан Рудик, Павел Смертин, Николай Смилык, Александр Сорин, Андрей Турусов, Наталья Харламова, Михаил Фомичев, Анатолий Черей.

Выставка в С.-Петербурге представлена в рамках выставочной программы Международного летнего фотосеминара`09 «Профессия – фотография» (5–12 июля 2009 года).

@темы: выставки

---

7-26 июля. Москва. Алексей Кондратьев. «21 век. Очарование»

[нежная тварь]

Галерея искусств Зураба Церетели

ПРОЕЗД:
ул. Пречистенка, д. 19 (ст. м. «Кропоткинская»)
ГРАФИК РАБОТЫ:
ежедневно с 12:00 до 20:00 (касса до 19:00), воскресенье с 12:00 до 19:00 (касса до 18:00), понедельник – выходной; билет 50–100 руб.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел. [phone]; www.rah.ru

Искусство фотографии – особый мир, где реальность обретает неожиданное прочтение, где мгновение превращается в вечность, бережно сохраняя всю хрупкую красоту момента, который уже никогда больше не повторится.

В произведениях Алексея Кондратьева стремительный темп ускользающего времени застывает, превращаясь в вечно живые образы, яркие картины человеческого бытия. Его фотолетопись современной истории России – образы ярких людей, сильных личностей, моменты событий, вошедших в анналы отечественной истории.

Работы Алексея Кондратьева отличает высокое мастерство и поэтика истинного художника, в своих произведениях стремящегося воспеть ум, благородство, красоту своих персонажей, которых он избрал героями своих произведений.
(Зураб Церетели, Президент Российской академии художеств, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО)

@темы: выставки

---

5 моментов, когда ручная фокусировка лучше автоматической

[нежная тварь]

Многие из нас используют автоматику на своей камере. Это очень удобно когда нужно сделать снимок на ходу. Особенно часто используется автофокус. У нас даже есть несколько видов автофокуса (Автоматическая AF-S, Непрерывная AF-C). Верно, это очень удобно, но всё становится интереснее когда переключаешься в ручной режим.

1. Макро
При выполнении макро фотографий, работа идет в узких диапазонах резкости. Это значит что нужно быть очень точным при фокусировке или же вы сфокусируетесь на неправильную область. Так же при макро съёмке может понадобиться штатив. Ручная фокусировка даст вам полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.

2. Слабое освещение
Съёмка при слабом освещение бывает проблематичной для многих объективов и камер, когда дело доходит до фокусировки. Вы поймете когда ваша камера будет в растерянности. Объектив начнет прокручиваться от начала до конца, прежде чем поймет, на что фокусироваться. Переходим в ручной режим, и теперь можем быстро сфокусироваться на нужном объекте.

3. Портреты
При съёмке портретов, нужно точно знать на что акцентировать внимание. Большинство фотографий требует что бы это были глаза(хотя на примере выше, это губы). Переходим в ручной режим и получаем полный контроль над объектом снимка. Можно выделить линии губ, носа или чего-либо ещё. Тут уже нужно проявить фантазию. В любом случае, вы сможете выбрать ту часть лица, которую и задумали.

4. Стекло/Заборы
Если вы когда-либо снимали через стекло или забор, вы знаете как часто камера не понимает на чем нужно сфокусироваться. Будь это просто снимок из окна или зверей в зоопарке — камера окажется в растерянности. Принудительно фокусируемся на нужный нам объект.

5. Быстрое движение
При съёмке быстро движущихся объектов(машин, самолётов) автоматика может сработать недостаточно быстро. Особенно когда в режиме «драйв» нужно будет каждый раз фокусироваться заново.

Хорошие примеры ручной фокусировки:

А теперь внимание! Вопрос: где её искать подскажите пожалуйста? У меня Sony DSC-H50. Написано, что ручная фокусировка есть.

@темы: ручная фокусировка

---

Москва. Конкурс «Серебряная камера — 2008»

[нежная тварь]

Ежегодный конкурс «Серебряная камера» на лучший фоторепортаж о Москве проходит под патронажем Мэра Москвы Ю.М. Лужкова. Учредители: Правительство Москвы, Комитет по культуре Москвы. Организатор: музей «Московский дом фотографии».

подробнее

Задачи конкурса: создание фотолетописи современной жизни Москвы, сохранение исторического наследия столицы, поддержка творчества российских фотографов.

Жюри рассматривает серии фотографий, поступающие на конкурс по следующим номинациям:
— «Архитектура»;
— «События и повседневная жизнь»;
— «Лица».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители.

Конкурс является открытым и проходит в один тур.

Плата за участие в конкурсе не предусмотрена.

По итогам конкурса жюри присуждает три премии от Правительства Москвы в размере 5000 у.е. (по курсу ЦБ в рублях) каждая, приз «Серебряная камера», дипломы лауреатов конкурса.

Кроме того, предусматриваются другие премии и специальные призы.

По результатам конкурса проводится выставка лучших фоторепортажей и награждение победителей.

Подбор экспозиции выставки осуществляется организаторами конкурса.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии.

Фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат.

Все заявки должны сопровождаться спецификацией (имя, фамилия автора, год рождения, домашний адрес с указанием почтового индекса, контактный телефон, название фоторепортажа; заявка заполняется при сдаче работ куратору конкурса).

В конкурсе участвуют фоторепортажи, выполненные в течение последних 2-х лет.

Объем фоторепортажа: 7—15 фотографий.

Каждый автор может представить фоторепортажи по нескольким номинациям конкурса.

Все работы, представленные на конкурс, должны быть подписаны (фамилия автора, название фоторепортажа).

Минимальный размер отпечатков 30х40 см, максимальный размер — 60х90 см.

Желательно предоставить СD с работами в формате TIF, цветовая модель RGB, размер 20х30, разрешение 300 dpi; для фотографий размером больше, чем 30х45, обязательно предоставить СD с работами в том же формате или контрольки размером 10х15 или 20х30.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ НА КОНКУРС

Всем фотографиям при поступлении присваивается код (жюри рассматривает материалы под кодовыми номерами).

Возврат работ авторам производится после закрытия выставки «Серебряная камера».

Лучшие фоторепортажи в течение года экспонируются в России и за рубежом.

Работы победителей конкурса поступают в фонд музея.

Срок подачи фотографий: с 20 апреля по 11 сентября 2009 года.

Фотографии на конкурс принимаются по адресу:
127030, Москва, ул. Сущевская, д. 14 (ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
тел. [phone]—33-25 (тональный *219); факс [phone]—19-09.

Куратор конкурса: Нина Левитина, [email protected]

запись создана: 05.05.2009 в 16:08

@темы: конкурс

---

Урок 2. Профессиональная съемка воды.

[нежная тварь]

Не смотря на то, что капли воды фотографировали уже тысячи раз, они всегда являются отличным объектом съемки. С помощью вспышки вы можете запечатлеть движение, для создания восхитительных водяных скульптур.
Данный вид съемки не так уж и сложен, однако требует некоторых приготовлений. Во-первых, необходимо установить «правильные» параметры камеры: формат файла RAW, ручные экспозиция и фокус. В ручном режиме выставляем апертуру f/8, f/11 или f/16, время выдержки 1/250, режим для работы со вспышкой x-sync. Очень важно использовать режим x-sync, так как необходимо исключить рассеянный свет с фотографии; единственным источником света должна быть вспышка. Кроме того, рекомендуется снимать в относительно темном помещении. В тестовом снимке использовалось значение ISO 400 для быстрого срабатывания вспышки – при низких более значениях ISO скорость срабатывания вспышки может быть недостаточна, для получения четкого кадра. Так как объект съемки не имеет сложной текстуры и мелких деталей, то можно использовать сильное шумоподавление для получения «чистого» изображения.

Следующий шаг – подготовка сцены. Она достаточно проста и схематически показана на рисунке.

Итак: камера установлена на штатив и тщательно сфокусирована (естественно вручную) на капле воды. Так как трудно предсказать место падения капли то лучше всего брать в кадр немного больше пространства, а идеальную композицию получить «обрезкой» лишнего в процессе обработки.

В качестве источника воды можно использовать обыкновенный душ или кран, главное чтобы капли падали с частотой раз в одну, две секунды. Для создания лучшей перспективы камеру необходимо установить, как можно ближе (ниже) к поверхности воды и фотографировать капли прямо на фоне чистого (размытого) «бекграунда». В данной сцене использовался объектив Sigma 180mm macro (хорошее рабочее расстояние до объекта) и голубой экран на заднем плане.

Не смотря на то, что хороший результат можно получить даже со штатной вспышкой (правда в зависимости от расстояния от камеры до объекта), для получения наилучшего результата рекомендуется использовать более мощную вспышку (например - Canon 580 EX, как в данной сцене). Можно установить вспышку на контактную площадку камеры, даже если это даст сильный прямой поток света, то прозрачность воды сделает свет мягким и рассеянным. Обычно, при создании грамотной композиции, действительно хорошим будет каждый 15-20 кадр. Проверьте гистограмму, чтобы быть уверенным, что все фотографии были хорошо экспонированы (если снимки пере- или недоэкспонированы, регулируйте компенсатор экспозиции вспышки), также проверяйте четкость изображения.

Заключительный этап - обработка изображения: это достаточно просто, однако подходите к этому этапу творчески. Экспериментируйте со значениями контраста, подавления шума, масштабирования. Используйте инструменты баланса цвета для получения интересных оттенков насыщенного синего и даже красного или зеленого! Включайте воображение и вперед.

Получившиеся работы кидаем в комменты

@темы: урок

---

Урок 1. Создание настроения при съемке натюрморта.

[I can see*]

Рассматриваемые вопросы:
— Как не следует снимать натюрморты
— Установка простого студийного света
— Переключение в ручной режим
— Коррекция баланса белого
— Установка основного света
— Добавление второго источника света
— Изменение положения света
— Создание снимка с контровым освещением
— Настройка каждого источника света по отдельности
— Съемка в режиме B&W и Sepia

Используемое оборудование:
— Камера/Объектив
- Olympus EVOLT E-500
- Olympus 14-45mm f/3.5-5.6 Digital Zuiko Zoom Lens
— Устойчивый штатив
— Набор осветительного оборудования

Цель каждого фотографа, снимающего натюрмортные сцены - максимально привлечь внимание зрителя, создать снимок, который бы хотелось распечатать, поставить в рамку и наслаждаться его видом. Однако фотография имеет более краткую "настенную жизнь", чем, к примеру, живописные картины. Многое объясняется тем, что художник получает максимальный контроль и свободу художественного самовыражения в каждом миллиметре своего полотна и ограничен только кругом своего виденья и талантом.

Фотограф же, в свою очередь, принимает вызов запечатлеть изображение так, как оно выглядит в реальности, и если он тщательно не продумает каждый элемент экспозиции, снимок рискует попасть в категорию "почти идеально". Для большинства любителей натюрмортной фотосъемки наиболее сложной задачей является освещение. Понимание природы света, а также умение контролировать и изменять его максимально приблизит нас к осознанию того, что фотограф должен "рисовать светом".

В этом уроке мы рассмотрим несколько основных приемов освещения и техник фотосъемки, а также ознакомимся с основами искусственного освещения и посмотрим как наилучшим образом его использовать в наших целях.

Как не следует снимать натюрморты

Для начала рассмотрим, как не следует снимать натюрморты. В нашем случае использовалась камера Olympus EVOLT E-500 в основном из-за возможности съемки как в AUTO, так и в ручном режиме. Важно отметить, что вы обязательно получите просто "ужасные" результаты, если будете снимать в режиме AUTO.

Купив в цветочном магазине цветы каллы, мы поставили их в вазу и положили на стол на фоне стены. Затем мы установили экспозицию в режим AUTO, активировали встроенную вспышку и сделали снимок:

Ужасно, не так ли? Но даже слово "ужасно" применяется, когда на изображении присутствует, по крайней мере, какой-то элемент, привлекающий внимание зрителя. Но не в данном случае. Для этого результата приговор более сильный - скучно.

Снимать красивые цветы подобным образом сравнимо с игрой на фортепиано в зимних перчатках. Вы, возможно, и справитесь с заданием, но кто захочет на это смотреть?

Установка простого студийного света

Чтобы наглядно проиллюстрировать основные техники освещения для этих цветов, было решено выделить место на съемочную площадку в небольшой комнате (2,4х2,4 м. и высотой 2,4 м.). Для освещения мы использовали набор, состоящий из двух источников света. Каждая единица включает параболический рефлектор, лампу мощностью 250 Вт, провод с включателем и стойку (изображение 3). Мы внесли деревянный стол, установили его возле стены и поставили на него вазу с каллами. Источники были расположены по обе стороны установки, мы прикрепили камеру к штативу и настроили ее.

Переключение в ручной режим

Первое, что мы сделали, это отключили вспышку. В случае с Olympus EVOLT E-500 - это означает просто опустить вспышку вниз до получения щелчка. Если вы используете другую камеру, обратитесь к инструкции пользователя, чтобы отключить вспышку. Следующим делом мы изменили режим экспозиции на ручной M (Manual), чтобы иметь возможность выставлять выдержку и диафрагму вручную:

Коррекция баланса белого

Наконец, нам понадобилось настроить баланс белого таким образом, чтобы цвета на нашем изображении были нейтральными или сбалансироваными, для этого мы использовали настройку Tungsten (лампа накаливания). Чтобы изменить баланс белого в EVOLT E-500, сначала нужно нажать кнопку WB на задней панели камеры, затем с помощью кнопок направлений выбрать иконку "лампочка" (Tungsten/3000K). Для подтверждения выбранной настройки нажмите кнопку OK.

Установка основного света

Когда камера была окончательно настроена, мы включили один источник света и поставили его немного в сторону, чтобы передать текстуру лепестков цветка. Преимуществом работы с постоянным освещением является то, что вы можете наблюдать эффект на объекте съемки по мере изменения света.

Настроив свет по нашему усмотрению, мы сняли несколько тестовых кадров, изменяя настройки диафрагмы и выдержки для достижения лучшей глубины резкости, в результате была выбрана следующая комбинация, как наиболее оптимальная .

Как видно из полученного изображения результат значительно улучшился по сравнению с предыдущим снимком со встроенной вспышкой. Поскольку свет падал под наклоном со стороны, нам удалось захватить больше деталей в текстуре лепестков. Такой способ освещения под углом также помогает придать цветам большую глубину и объемность.

Несмотря на изменение снимок все же получился высококонтрастным, на изображении заметно, что левая часть цветов осталась в тени.

Добавление второго источника света

На данном этапе множество людей посчитало бы, что лучшим способом минимизировать контраст и осветить левую часть калл стало бы добавление второго источника света с противоположной стороны под примерно таким же углом, как и первый.

Результат вышел интересным. Второй источник света, несомненно, прибавил больше света в левой части объектов съемки, но при этом он выровнял общее освещение так же, как и текстуру лепестков, которую мы получили в первом результате. Если смотреть на снимок в целом, то это действительно шаг вперед по сравнению с результатом, сделанным с помощью встроенной вспышки, но все еще скучно. Также обратите внимание, что задний фон, хотя и обеспечивает определенный контраст, все же слишком однородный и неинтересный.

Изменение положения света

На следующем этапе было решено немедленно отключить второй источник света и немного изменить положение первого источника, чтобы получить нечто подобное к тому, что нам удалось сделать при использовании только одного источника света. Мы также поменяли положение вазы с цветами для создания лучшей композиции в кадре.

Когда первый источник света находился в нужном месте, мы взяли второй, придвинули его ближе к заднему фону и направили прямо на стену. Второй источник выполнял две задачи: во-первых, освещал стену, создавая тональный переход, а во-вторых, отражал свет от стены в тени на левой части объекта съемки. После установки света мы сделали следующий снимок:

Как видно из полученного результата, снимок выглядит намного динамичней. Нам снова удалось добиться хорошей детализации на лепестках, области теней уже не настолько темные, композиция получилась боле интересной, а задний фон, постепенно переходящий от одного оттенка к другому, придал общее ощущение объемности.

Создание снимка с контровым освещением

В качестве эпитетов для описания этого снимка подойдут следующие: "приятный", "успокаивающий", "милый":Существует хорошее упражнение, которое поможет вам улучшить результат. Покиньте на некоторое время комнату, войдите снова и постарайтесь посмотреть на кадр или изображение объективно. Какие определения приходят в голову? Являются ли они теми эмоциями, которые вы стремились вызвать у зрителя? Помните, что инструменты освещения и то, как вы их будете использовать, в значительной мере выразится в эмоциональном качестве изображения.

Так, к примеру, припустим, что вы бы хотели изменить кадр из "приятного" на "драматичный". Что бы вы делали для этого? В нашем случае было решено применить очень эффективный метод, так называемое "контровое освещение" или "эффект ореола". По сути, этот способ освещения позволяет подсветить объект съемки сзади, создавая при этом красивый контур на заднем фоне, захватывая видимые элементы текстуры, при этом передняя часть получается немного затемненной, что придает освещению более драматичный эффект.

Для начала мы включили задний левый источник света, направили его на объект съемки с тыловой стороны и повернулись на место, чтобы увидеть, как свет повлиял на сцену. После небольших изменений в положении обеих источников и цветов мы сделали следующий снимок.

Это и есть та "драматичность", о которой мы говорили. Результат получился очень выразительным, высококонтрастным, это означало, что изменения были сделаны в правильном направлении. Обратите внимание, насколько лепестки и стебельки четко отделились от фона, придав снимку еще большее ощущение объемности. Также заметно, что небольшое количество света от одного источника пролилось на задний фон, создав на нем интересный тональный переход.

Настройка каждого источника света по отдельности

На следующем этапе мы выключили этот источник слева и включили правый. Мы рекомендуем начинать с искусственного освещения, чтобы выработать привычку настраивать каждый источник отдельно. Намного проще увидеть эффект от одного источника и изменять его, чем когда два или больше источника включены одновременно. Несмотря на то, что сначала это может показаться трудным, но вы будете удивлены, как долго вы можете промучиться, когда имеете дело с несколькими источниками одновременно, особенно когда в вашу установку подключено все больше осветительных элементов. Когда второй источник света был установлен в нужном месте, мы сделали следующий снимок.

Мы снова получили очень драматичное освещение, но на этот раз с противоположной стороны. На этом этапе мы были готовы приступить к съемке с двумя источниками, чтобы увидеть их совместный эффект

В результате мы получили именно тот вид, к которому стремились. Каждый источник света очень эффективно осветил цветы, резко выделив их на красивом переходящем фоне. А благодаря своему положению источники не влияют негативно друг на друга.

Съемка в режиме B&W и Sepia

Наконец было решено применить классический подход и сделать несколько альтернативных снимков в режиме grayscale (полутон) (черно-белое) и сепия. Камера EVOLT E-500 оснащена этими, а также другими режимами, доступными с помощью всего нескольких нажатий кнопок.

Чтобы изменить настройку на режим Полутон, нужно просто нажать кнопку Menu на задней панели камеры и с помощью кнопок направлений выбрать Picture Mode, а затем Monotone, после этого нажать кнопку OK.

В одно мгновение мы получили прекрасный черно-белый снимок! Благодаря драматичному, высококонтрастному освещению эта сцена была хорошо передана в резких черных, белых и серых тонах.

Придерживаясь этой же линии, мы решили сделать снимок немного теплее и использовали для нашего последнего снимка цветовой режим Sepia.

Как видно из этих трех последних результатов, существует множество способов, с помощью которых можно улучшить снимок, придав ему разные настроения. Чем больше вы стаете опытным в технике освещения и фотосъемки, а также чем больше вы экспериментируете и придаете разные настроения изображению, тем лучше вам удается создавать снимки, которые хочется распечатать, поставить в рамку и наслаждаться их видом.

Давайте попробуем сделать такую фотографию у себя дома? Цветы берём естественно любые а что получилось в итоге - кидаем в комменты: обсуждаем, ищем достоинства и недостатки, в общем учимся

@темы: урок

---

Погода в кадре

[I can see*]

Любой человек, хотя бы раз в жизни снимавший пейзаж, замечал, насколько сильно конечный результат зависит от характера освещения и погоды. Находясь в одном и том же месте, в одно и то же время года, в один и тот же час, но с интервалом в год-два-три или больше, вы никогда не получите двух полностью идентичных фотографий. Всему причина — свет, который и делает картинку. В отличие от студийной техники съемки, когда стойки со светильниками можно двигать как угодно, выстраивая световые схемы самостоятельно, свет в пейзажной съемке — оружие неуправляемое. Причем качество и характер природного света напрямую связаны с погодой. Именно об этой связи и пойдет сегодняшний разговор.

втыкать дальше

Занимаясь пейзажной фотосъемкой, в первую очередь необходимо сломать годами взращиваемый стереотип, касающийся того, что погода бывает плохой и хорошей. На самом деле, правильная формулировка такая: погода бывает разная. Все зависит от того, как ее «готовить». И совершенно неудивительно, что автором слов известной песни «У природы нет плохой погоды» является именно Эльдар Рязанов — человек, профессия которого очень близка к фотографии.

Забавно, но в традиционном понимании «хорошая погода», когда в зените светит яркое солнышко, а на небе — ни облачка, не совсем является таковой для фотографа-пейзажиста. А все из-за характера света, который в таких условиях всегда очень резок, при этом зачастую в воздухе стоит неприятная дымка, снижающая контраст и детали заднего плана, отдавая в фотографиях неким грязноватым оттенком. Все становится гораздо интереснее, когда на небе появляются облака, которые рассеивают солнечный свет, делая его более мягким. Смягченные тени и меньший перепад яркости облегчают выбор правильной экспозиции — фотография становится более приятной глазу. Не стоит забывать, что помимо своих утилитарных функций, облака в небе красивы сами по себе, и включать их в кадр непременно нужно.

Если облаков становится слишком много, они сливаются и превращаются в сплошную пелену. Днем при такой погоде положение солнца на небе обычно угадывается, однако не так уж редки случаи, когда плотность облачной завесы настолько велика, что все небо становится гигантским софтбоксом, у которого в течение дня лишь меняется интенсивность освещения, а о каком-либо направлении света говорить не приходится. Это тот случай, когда в итоге свет получается абсолютно рассеянным, при этом объекты ландшафта практически не отбрасывают теней. В такую погоду заниматься съемкой больших форм — занятие бесперспективное: лучше переключаться на фотографирование отдельных деталей пейзажа. Если вы заприметили камни или скалы интересной формы и фактуры, дождитесь пасмурного дня и снимайте крупные планы именно в такую погоду. Перепад яркости в кадре будет не очень большим, что позволит хорошо проработать тени, которые попросту провалились бы в черноту на ярком солнце. Стоит поискать и какие-либо цветовые акценты — в пасмурную погоду яркие цвета на снимках получаются более насыщенными. Не забывайте и о черно-белой съемке, в таких условиях можно найти хорошие графические сюжеты.

Пожалуй, самой перспективной погодой для фотографа является, как ни странно, погода ненастная. Конечно же, во время дождя или снегопада заниматься фотосъемкой проблематично и не совсем приятно, поэтому сами по себе осадки представляют интерес лишь постольку-поскольку. Однако в те моменты, когда дождь прекращается и грозовые тучи начинают терять свою плотность, то и дело в них возникают прорехи, через которые на пейзажную сцену проникают солнечные лучи. Именно за этим светом фотографу стоит охотиться в первую очередь. Обычно такие просветы не длятся долго. Ситуация со светом постоянно меняется, а количество и качество снятых в такую погоду фотографий напрямую зависит от опыта фотографа и его уровня владения техникой. И чем больше вы снимаете пейзаж, тем быстрее вы сможете реагировать на изменение света, тем точнее сможете предсказывать развитие ситуации.

Собираясь в фотопутешествие, всегда изучайте прогноз погоды. Обращайте внимание не на погоду в какие-то конкретные даты (тут как раз на синоптиков полагаться особо не стоит), а на тенденцию ее изменения на отрезке в 5–7 дней. Если вы видите резкую смену погоды в определенный период времени, планируйте свою поездку именно на эти даты. И не смущайтесь осадков! Самое главное — не попасть в монотонную череду дождливых и беспросветно пасмурных дней. А вот если на каком-то отрезке времени солнечные дни постоянно чередуются с дождливыми — это хорошее время для съемки. Шансов поймать просветы в облаках будет больше, то есть вероятность сделать необычный и впечатляющий кадр будет расти.

Снимая в сложных световых условиях, когда часть кадра освещена ярким светом лучей, пробившихся сквозь облака, в то время как остальная область находится в тени этих же облаков, очень важно правильно и быстро определить верную экспозицию. Матричный замер современных зеркальных камер определит, скорее всего, освещенность сцены неверно, и теневые участки останутся непроработанными, с минимумом деталей. Если вы снимаете на цифровую камеру, подобрать нужную коррекцию экспозиции можно экспериментальным путем, сделав несколько тестовых снимков с разными поправками, контролируя гистограмму, чтобы не допустить пересветов. Другой способ, который используется при работе с пленкой, заключается в точечном замере экспозиции по самой яркой области сцены.

Самое интересное освещение зачастую становится не по зубам цифровой матрице из-за ее недостаточного динамического диапазона. То же самое касается и слайдовой пленки, на которую обычно снимают цветной пейзаж. И если вы видите, что одновременно проработать детали в тенях и не допустить пересвета на самых ярких участках кадра невозможно, нужно применить градиентный фильтр или при помощи функции «брекетинга» снять со штатива несколько дублей с разными экспозиционными поправками. Затем эти кадры можно собрать в одну фотографию при помощи технологии HDR (позже я расскажу про неё, если кому интересно).

Если в своей фотопоездке вы все-таки попали в полосу плотной облачности, помимо макросъемки можно также заняться фотографированием рек или водопадов на длинной выдержке. Уровень освещенности в пасмурную погоду всегда невысок, что позволит вам более комфортно контролировать степень размытия водных потоков. Плюс ко всему освещенность сцены будет более или менее равномерной и проблем с определением верной экспозиции не возникнет.

В солнечную погоду всегда контролируйте угол падения солнечных лучей на те объекты, которые вы включаете в кадр. Избегайте света «в лоб», когда все тени остаются за объектами, что делает сцену плоской. Также угол освещения влияет на внешний вид облаков. Лучше всего свет прорисовывает тот участок, который находится под углом 180 градусов к солнцу (то есть перед вами, если вы повернетесь к солнцу спиной). И чем ближе к солнцу облака, тем менее детализированными они выглядят. Всегда старайтесь, исходя из этого, выбирать освещение под углом, что позволит одновременно и передать объем за счет теней, и не получить плоских и неконтрастных облаков на небе.

Выбор правильной погоды во многом определяет весь результат съемки: сколько впечатляющих фотографий вы привезете домой. Тем не менее, даже если синоптики вас обманули и вы попали в неблагоприятную для фотосессии погоду, никогда не нужно расстраиваться. Всегда держите в голове, что именно лучше всего снимать в тех или иных условиях и делайте фотографии, а по возвращении хорошенько все проанализируйте, вспомнив, какой был свет, в чем вы ошиблись во время съемки, а где поступили правильно. Любая теория, любые советы принесут пользу только в том случае, если вы испытали их на практике. И не забывайте про очень важное качество для фотографа, снимающего пейзаж: терпение. Даже если вы промокли до нитки и продрогли в ожидании солнечного просвета, а буря даже не думает стихать, ждите до последнего. Природа обязательно это оценит.

@темы: погода

---

Гистограмма

[нежная тварь]

Гистограмма представляет собой график распределения тонов в изображении. По горизонтали отложены градации яркости: крайняя левая точка соответствует черному цвету, крайняя правая — белому. По вертикали отображается количество пикселей соответствующей яркости. Оценив по гистограмме количество светов и теней в полученном изображении, можно определить, правильно ли выбрана экспозиция, и при необходимости внести поправки.

Рассмотрим на конкретных примерах возможности этого инструмента.

































Видно, что снимок не имеет участков, в которых потеряны детали. Гистограмма подтверждает это: достаточно ровный, без резких всплесков график имеет вид относительно ровного «холма», который протянулся от левого края нижней оси до правого. Такой тип гистограммы означает как наличие ярких и темных областей на снимке, так и широкого спектра полутонов. Эта фотография не требует коррекции. Что произойдет, если мы скорректируем параметры экспозиции? Гистограмма будет уходить вправо или влево, иллюстрируя то, что на снимке потеряны либо светлые, либо темные тона.

Если график находится в неправильной части поля, следует внести экспокоррективы. Для смещения гистограммы влево поправки должны быть отрицательными, а для смещения вправо — положительными. Коррекцию рекомендуется делать, изменяя значение выдержки, поскольку при диафрагмировании объектива произойдет изменение глубины резко изображаемого пространства.

Разновидностью данного типа гистограммы является узкий «холм», частично ушедший за пределы координатной сетки в темную или светлую область. При введении соответствующих поправок гистограмма примет надлежащий вид, целиком уместившись на поле графика.

Одним из способов решения такой проблемы является создание снимков с широким динамическим диапазоном (HDR). Для этого необходимо сделать несколько снимков, различающихся только экспозицией. Затем с помощью специального программного обеспечения (Photoshop последних версий позволяет это сделать) кадры объединяются в один снимок, не имеющий провалов в тенях и свете. Следует помнить, что внесение поправок в экспозицию возможно всегда, но не всегда обязательно — это зависит от художественного замысла фотографа. Кроме того, заметим, что дальнейшую коррекцию, например контраста, в Photoshop проще проводить у фотографий, гистограмма которых относится к первому типу. Разумеется, отредактировать можно любой снимок, однако первый вариант гистограммы позволит изменять вид графика с меньшими усилиями.

В заключение стоит отметить тот факт, что не существует «правильной» гистограммы. Все зависит от изображаемого объекта. Гистограмма лишь инструмент, позволяющий в процессе съемки избавиться от ошибок в экспозиции либо свести их к минимуму, не более. Так, например, у фотографии Анселя Адамса Moon and Half Dome гистограмма смещена в область темных тонов, что никак не отражается на уровне фотографии. Один и тот же тип гистограммы может быть как у плохого снимка, так и у гениального.

@темы: гистограмма

---

Композиция в натюрморте

[нежная тварь]

Как и любой другой жанр фотографии, натюрморт невозможен без композиции. Более того, натюрморт — именно тот жанр, где композиция играет первостепенную роль и требует самого пристального внимания со стороны фотографа. Ведь репортажному кадру можно многое простить, если автор поймал действительно удачный момент. А домашние снимки — вы замечали, как умиляются мамочки, увидев на фотографии, пусть и бездарной, свое чадо? Вряд ли мы дождемся такого же снисхождения от зрителей, сфотографировав апельсинку с бутылочкой. Чтобы был положительный эффект, придется постараться. И начинать, конечно же, следует с композиции задуманного кадра.

Условно говоря, композиция в натюрморте — это гармоничное сочетание и взаимодействие объектов в кадре. Посредством композиции можно последовательно показать зрителю все, что вы хотели, создать настроение, передать идею и даже рассказать историю.

Композицию в натюрморте условно можно разделить на несколько типов: геометрическая, пространственная и цветовая.


Геометрическая композиция

Не секрет, что все объекты имеют геометрическую (или приближенную к геометрической) форму. Также не секрет, что человеку свойственно ассоциировать каждую фигуру с чем-то, характерным именно для нее. Так, например, углы подсознательно ассоциируются с указателями. Когда долго смотришь на квадрат или прямоугольник, возникает ощущение стабильности (может быть, потому что наше подсознание дорисовывает устойчивое здание). А круг создает чувство уюта и успокаивает. Стоит помнить и о том, что горизонтальные линии (лежащий человек) гораздо спокойнее вертикальных (человек стоящий). Что же касается диагоналей, то восходящие линии — ведущие из левого нижнего угла в правый верхний — выглядят напряженнее нисходящих: читаем мы все-таки слева направо, и нашему взгляду приходится «вскарабкиваться» по картинке, чтобы добраться до самого верха. Но в этом скрыто и определенное чувство победы, не так ли?! Нисходящие же линии, идущие из левого верхнего угла к правому нижнему, наоборот, традиционно ассоциируются с расслабленностью, грустью или даже упадком.

Все эти маленькие хитрости можно и нужно использовать в своих целях — в целях передачи концепта, идеи снимка.

Выделение пространством

Если есть необходимость выделить некий предмет в натюрморте, отведя ему роль главного героя, здесь можно сыграть и на пространственной композиции. Например, поставить главный объект на передний план, впереди всех остальных. Или настроить свет так, чтобы ведущий элемент был освещен ярче всех, а те объекты, которые оказались за и перед ним, были освещены слабее. А можно сделать хитрее — зажечь палочку благовоний или выпустить сигаретный дым, нарисовав таким образом в кадре воздушную перспективу: основное внимание будет акцентировано на передних объектах, поскольку дальние утонут в романтической дымке.

Также сыграть можно и на технических аспектах работы фотокамеры: если хочется детально показать каждый предмет, включая задник или драпировки, то съемка должна проводиться при закрытой диафрагме. Но если важно выделить какой-то один предмет, то диафрагму нужно раскрыть максимально. Не стоит игнорировать и возможности оптики: на кадрах, сделанных с помощью широкоугольных объективов, предметы сильно искажены, и чем ближе к камере объект, тем более крупным он будет казаться по отношению к отдаленным. И наоборот, большие фокусные расстояния «собирают» перспективу, пространство делается гораздо более плоским.


Цветовая композиция

Если фотосъемка ведется в ч/б, нам не пригодятся знания о свойствах цветового воздействия. Но в случае, если фоторабота запланирована в цвете — не стоит игнорировать эту сферу исследований. Обратив свой взгляд к психологии цвета, мы увидим, что каждый из цветов имеет, помимо своей оригинальной окраски, собственную смысловую нагрузку. Теплые цвета (оранжевый, желтый, красный, терракотовый) напоминают нам о лете, солнце, тепле. Это первая ассоциация, возникающая при взгляде на фотографию, решенную в этих тонах. Кроме этого, из курса живописи можно узнать, что такие предметы кажутся визуально ближе. Чего не скажешь о холодных цветах: синем, зеленом, розовом, фиолетовом — эти цвета немного отдаляют объект от зрителя, а ассоциируются как правило с зимой, холодом, водой.

Важно помнить и о контрасте, иногда на нем можно сыграть, но часто непродуманные цветовые сочетания отталкивают или искажают смысл всей постановки. Если вы решите фотографировать огурец на оранжевом фоне, подумайте, не будет ли фон перетягивать внимание на себя? И действительно ли этого вы хотели добиться? Также нужно помнить о том, что любой предмет обладает способностью отражения или поглощения цветовых оттенков предметов, находящихся рядом, и даже два одинаковых по цвету предмета на одном фоне могут выглядеть по-разному именно из-за различия их фактур.

Влияние на зрителя оказывает и насыщенность цвета: композиции в мягких пастельных тонах будут создавать ощущение покоя и ностальгии, а яркие, кричащие краски, наоборот, годятся для привлечения внимания, передачи экспрессии, напористости. Именно поэтому яркие цвета так любимы рекламными фотографами, в то время как арт-фотография нередко тяготеет к приглушенному, спокойному тону.

Конечно же, любая композиция целиком должна подчиняться общему колориту, закону внутри картины — иначе она будет разваливаться. Именно поэтому следует быть осторожным с цветовыми контрастами, они могут оказать серьезное влияние — как сделать работу интереснее, так и разрушить ее, расставив ненужные акценты.


Черное и белое

Несмотря на отсутствие цвета, в черно-белом натюрморте царствуют свои законы, и контраст тут также играет немаловажную роль. Сам же цвет в этом случае сменяется тоном— другая игра, но в ней тоже есть правила!

Наверняка вы замечали, что полные женщины очень редко ходят в белом. Дело в том, что белый цвет кажется объемнее черного. На черно-белом снимке глаз в первую очередь схватывает самые светлые пятна и только потом перебирается к темным. На этом эффекте построено множество визуальных картинок-обманок: если посмотреть на лист в ровную черно-белую полоску, непременно будет казаться, что белые полосы шире. Нужно всегда принимать во внимание это правило при постановке композиции, а также учитывать, что ярко-белый предмет, будет он на переднем или заднем плане, обязательно покажется в этой композиции главным, и взгляд будет падать в первую очередь на него.
Контрасты

Как уже говорилось, контрасты играют особую роль. Существуя в рамках одной композиции в изображении, они могут как выделять предметы, так и, наоборот, скрывать их. Произведение, построенное на еле заметных колебаниях света и тени без акцентирующих внимание зрителя пятен, кажется однообразным, монотонным, невыразительным. Резкие же контрасты создают напряжение, динамику.


Правило третей

Конечно же, в разговоре о композиции нельзя не упомянуть и правило третей. Проведя в уме через кадр четыре линии — две, делящие его на три равные части по горизонтали, и две, проведенные по вертикали, — можно вычислить наиболее эффективные зоны кадра: они находятся в точках пересечения четырех линий друг с другом. В этих зонах лучше всего размещать главный объект композиции.

В действительности правило третей — это упрощенное правило золотого сечения, получить которое будет несколько сложнее. Для этого кадр нужно разбить на восемь частей по горизонтали и вертикали. А затем провести справа и слева, а также снизу и сверху, линии на расстоянии 3/8. На пересечении этих линий и будут находиться точки золотого сечения. Но разбиение на три части гораздо удобнее, чем на восемь частей, поэтому оно используется в композиции чаще: разница зрителю не столь заметна, а гармония в кадре при соблюдении любого из этих правил — очевидна.


Ритм

Ритм, то есть повторение одинаковых или похожих линий — очень мощный композиционный инструмент, позволяющий манипулировать взглядом зрителя. По «дорожке» из чередующихся объектов можно увести очень далеко. Но не стоит переигрывать — ритм может и убить всю композицию, лишив ее динамики и сделав монотонной.


Внутренние связи

При создании постановки для фотосъемки необходимо следить, чтобы между предметами в кадре обязательно была связь. Предметы могут быть связаны по форме (яйцо и луковица), по цвету (помидор и красный перец), по смыслу (яблоко и палочки корицы). Предметы должны обязательно сообщаться, увлекать зрителя, переводящего взгляд с одного предмета в натюрморте на другой. Такой подход придает целостность композиции, делает ее интересной, понятной и одновременно загадочной — вовсе не обязательно раскрывать все внутренние связи сразу, самое интересное можно спрятать внутри композиции или ненадолго скрыть от зрителя, например, светом.

О композиции можно говорить бесконечно долго, но главное, на чем строится натюрморт (как, впрочем, и фотография в любом другом жанре) — это идея, сюжет и душа снимка. А композиция — такой же инструмент в руках фотографа, как и сам фотоаппарат. Помните о том, что вы хотите донести до зрителя! И используйте все имеющиеся композиционные приемы в своих целях.

Галина Щелокова

@темы: натюрморт

---

Натюрморт

[нежная тварь]

Роджер Фентон. Фрукты. 1860 Graham Clarke. The Photograph. Oxford, 1997

фотографической энциклопедии Фреда и Глории Макдарров слову «натюрморт» дается следующее определение: «Общий термин для фотографий неодушевленных объектов, изделий и товаров, часто для использования в рекламе». Когда небольшие объекты расположены на поверхности стола, натюрморт иногда называют «настольной» (table top) фотографией. За исключением последнего уточнения, данное определение вполне соответствует тому, которое используется по отношению к живописи. Интересно, что сам термин появился значительно позднее, чем изображение, и относится к началу XIX века. Французское сочетание nature morte (мертвая или умерщвленная природа) отличается от английского still life и немецкого stilleben (спокойная, тихая жизнь) не только написанием, но и значением. В Голландии же вообще не существовало единого термина: каждая специализация (завтраки, цветочные букеты, рыбные натюрморты) имела сове собственное название.

Неодушевленные предметы присутствуют в произведениях искусства, начиная со времен палеолита. В разное время им отводится своя роль и значение. Произведения Ганса Гольбейна, Караваджо или Яна Вермеера не являются натюрмортами, но в их работах ему отводится особое место как в художественном, так и в смысловом плане. В качестве самостоятельного жанра натюрморт возник только в XVII веке.

Фотография, позаимствовавшая у живописи практически все жанры, не сделала исключения и для натюрморта. Как показывает история фотографии, именно натюрморт оказался менее всего представлен в фотографическом искусстве, хотя с него эта история собственно и началась. Среди ранних гелиографических опытов Нисефора Ньепса был натюрморт, состоявший из бутылки, ножа, ложки, миски и буханки хлеба, лежащих на столе. Ипполит Байяр в 1839 году составил композицию из гипсовых слепков, Жак-Луи Дагер сделал несколько натюрмортов с гипсовыми слепками, небольшими скульптурками, картинами и фрагментами античных фризов, Генри Фокс Толбот — с раковинами и ископаемыми. Стоит отметить, что натюрморты с атрибутами искусства также встречались в живописи Жана Батиста Шардена.

Адольф Браун. Натюрморт с оленем
и дичью. 1865. Из книги Jeffrey I.
Photography. London, 1996


Жан Батист Удри.
Натюрморт с фазаном. 1753


Эдвард Стейхен.
Три груши и яблоко. 1921

Фотографы нередко повторяли композицию и использовали те же предметы, что и художники. Высказывание Генри Фокса Толбота о том, что «голландская школа живописи служит для нас авторитетным источником в изображении предметов повседневной, обыденной жизни», похоже, не осталось без внимания, о чем свидетельствуют, например, работы Роджера Фентона, Уильяма Лейка Прайса и Дрю Даймонда. Основными объектами таких натюрмортов были цветы, фрукты или мертвая дичь. Во Франции работы Адольфа Брауна были похожи на фотографическую версию произведений Жана-Батиста Удри, популярного в XIX веке придворного художника королевской охоты Людовика XV.

Натюрморты, как правило, снимали в помещении, но были исключения. Из-за плохой светочувствительности ранних фотоматериалов ряд фотографов предпочитали работать в саду или палисаднике. В ход шли любые подручные материалы (лестницы, грабли, тачки, ведра и прочее), которые нередко смешивались с принесенными домашними вещами, живые цветы, деревья соседствовали с неодушевленными предметами. Таковы, например, натюрморты Луи-Реми Робера, Ипполита Байяра и Ричарда Джонса.

Фотографические натюрморты на сюжет Vanitas (лат. «призрачность», «тщета»), неотъемлемым атрибутом которых является череп, появляются в середине XIX века, например, у Луи Жюля Дюбок-Солея, и время от времени возникают в XX столетии — Альфред Стиглиц, Ирвин Пенн, Роберт Мепплторп и др.

В начале XX века фотография ищет новые способы и объекты для воплощения жанра натюрморта. Просто запечатлеть скомпонованные вместе предметы оказывается уже недостаточно. Сложные ракурсы, приближенная съемка, фотограммы, увлечение формой и фактурой объекта — все это придает новый облик прежнему жанру. Расширяется круг предметов: наряду с такими банальными бытовыми вещами, как вилка или очки, появляются индустриальные предметы (инструменты, детали машин и станков). Подобными поисками занимались Альфред Ренгер-Патч, Александр Родченко, Андре Кертец, Эдвард Стейхен, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, фотографы Баухауза, Эдвард Уэстон, Уильям Андерхил и др.

Мир обыкновенных вещей вновь расцветает в средине века с натюрмортами Йозефа Судека. Мягкий рассеянный свет придает обычному цветку в стакане лирико-меланхолическое настроение.

Луи-Реми Роббер. Натюрморт. 1856


Фото Ман Рэя

Во второй половине прошлого столетия натюрморт все чаще оказывается востребован в рекламной индустрии. Счастливый союз коммерции и искусства воплощают натюрморты Ирвина Пена. Классические, стильные, ироничные, но неизменно простые и утонченные. Благодаря этому мастеру впервые в 1944 году обложку модного журнала украсил фотографический натюрморт.

Среди российских фотографов второй половины XX века, работавших в этом жанре, особое место принадлежит Борису Смелову. Его классические натюрморты из предметов старинного петербургского быта отличала идеальная композиция и безупречная техника. Джоель-Питер Уиткин — непревзойденный мастер «шокирующего» натюрморта. Перевод с французского «мертвая природа» в данном случае точно отражает пристрастия автора — различные части человеческого тела сами по себе («Туловище») или в обрамлении цветов и фруктов («Голова женщины», «Пир глупцов» и др.).

В количественном плане фотографический натюрморт сильно уступает другим жанрам, лишь эпизодически появляясь в творчестве того или иного автора. Листая книги по истории фотографии и каталоги коллекций крупных музеев, шанс найти отдельный раздел, посвященный натюрморту, практически равняется нулю.

Жак-Луи Дагерр. Натюрморт. 1839 Lowry B. The Silver Canvas: Daguerreotype Masterpieces. London 1998

Елена Зырянова

@темы: немного истории, натюрморт

---

Фотограф видимый и невидимый

[нежная тварь]

Уличному фотографу, как и шпиону, полагается быть незаметным: с этим расхожим мнением мало кто из начинающих фотографов захочет спорить. Но прежде всего стоит определиться, зачем это нужно лично вам. Другими словами, чего вы боитесь: прямого насилия, бранящихся в ваш адрес прохожих или, наоборот, что кадр будет испорчен натужной улыбкой в камеру. Любой ответ предполагает свою стратегию. Если страшно, что побьют — прячьтесь только тогда, когда опасность очевидна. Если не хотите улыбок — не реагируйте на них сами: представьте себе, что вас как будто бы нет. Важно помнить, что если вас совсем не замечают, то есть вероятность, что чего-то не заметите и вы сами. Хотя, в то время как незаметность ограничивает, иногда именно она является меньшим из зол, а в определенных случаях — серьезным оружием.

Чисто технических способов снимать, не привлекая внимания, – десятки. Лидирует съемка издалека: вот вы устроились с камерой на балконе и щелкаете уличные сценки. Удобно и безопасно. Вспомните историю своих походов в фотомагазин (с тех пор, как решили фотографировать незнакомых людей): девять шансов из десяти, что первым довеском к «киту» стал телевик — инструмент дальнего боя. Наемный убийца Леон из фильма Бессона говорил по этому поводу ученице: «Снайперская винтовка – первое оружие, которое берут в руки. Она позволяет держаться от клиента на расстоянии. Чем ближе ты к профессионализму, тем ближе подбираешься к клиенту. Обращаться с ножом, например, учат в последнюю очередь».

Расстояние обходится дорого. «Телефото» обычно забиты спинами героев съемки и сумками случайных прохожих. Пространство сплющено в невыразительную лепешку. Смена ракурса требует длинной перебежки. Лица чаще в профиль, потому что люди в ключевые моменты повернуты к тем, кто внутри событий, а не подглядывает издалека. К вам оборачиваться незачем: вы, напомню, невидимы.

В чем ошибка? Безразличие к фотографу гарантирует дистанция, а не расстояние. Отмеренная по карте цифра в метрах до объекта съемки почти ничего не значит. Вот пассажиры прижимаются к окнам троллейбуса, вот водитель в собственной машине, вот люди в «Шоколаднице» за стеклом. Вы для них, даже находящийся в полуметре, — такая же малосущественная деталь внешнего мира, как и деревья на обочине. Подойдите вплотную и смело щелкайте затвором. Или наоборот: сами снимайте из троллейбусного окна или из-за стойки любой безымянной забегаловки в нужном месте.

Через месяц-два-три вы, поверив в сказанное тут, наконец спускаетесь с балкона и отправляетесь в фотомагазин снова. Там вас ждет объектив номер два, широкоугольник. Хотя он и вынуждает приближаться к людям, камеру все равно не придется наводить в упор. Людям кажется, будто вы снимаете «куда-то в сторону» — и отчасти они правы: самое главное действительно находится лишь на периферии вашего широкого кадра. Ничего общего с «ножом для фотографа», ведь вы по-прежнему прячетесь. Это просто снайперская винтовка покороче.

Список «винтовок покороче» можно продолжить. Есть камера-среднеформатник Rolleiflex (и бесчисленный выводок ее клонов вроде советского «Любителя»). Во-первых, нет надобности прижиматься к ней глазом: вы смотрите в шахту сверху, держа камеру на уровне живота. Во-вторых, мало кто из прохожих примет ее за фотоаппарат. Есть ряд цифровых незеркальных камер с поворотным экраном — тут прием с камерой у живота и взглядом сверху снова срабатывает. Правда, на данный момент в зеркальных фотокамерах ведущих производителей данный технологический нюанс так и не приобрел должного распространения.

Поэтому приходится переходить к более смелым играм, требующим большей изобретательности. Выдает не фотоаппарат, а прямой интерес: это заявка на вторжение в личное пространство. Его границы зависят от обстоятельств: в кафе они одни, на улице — другие. На митинге пространство сжимается до предела. Кстати, именно поэтому с митингов и вообще публичных акций стоит начинать свои опыты. Там все в курсе, что их снимают, и насколько вы готовы приблизиться к человеку с транспарантом — вопрос уже не его, а вашего внутреннего комфорта.

Но вернемся на улицу, где никто не выскакивает с лозунгами вам навстречу, готовый к съемкам и интервью. Прохожий вас проигнорирует, если первый раз нажать на спуск десятью секундами раньше и опустить камеру на десять секунд позже, чем он пройдет мимо. Ясное дело, вы увлечены не его скромной персоной, а чем-то третьим. Захватили с собой друга — смело ставьте его посреди улицы и начинайте снимать все, что вокруг. Вычислять, куда точно направлена ваша оптика, никто не станет. Рассказывают, что метод иногда срабатывает даже на госгранице и вблизи военных объектов, где фотографировать вообще-то запрещает закон. Человек же на улице, из рюкзака которого торчит карта города, воспринимается как турист, снимающий все подряд. Он редко вызывает агрессию, делая дотошное лицо приезжего и «фотографирующего все подряд» простачка.

Обратная сторона этого явления: как ни странно, замаскироваться на виду у всех помогает и подчеркнуто тяжелая и неповоротливая профессиональная техника. Если в руках у фотографа — трехкилограммовый «марк-три», а на боку — сумка с еще десятью килограммами оптики, то, скорее всего, он на работе. Техника — своего рода заменитель спецодежды, не вызывающая желания спрашивать, что вы тут делаете, как не спрашивают об этом электромонтеров и дворников в оранжевых жилетах.

Но иногда диалог необходим. Вот вы вышли на улицу и заметили — о, счастье! — шестерых грузчиков, которые вытаскивают из подъезда рояль. На грузчиках майки с Че Геварой, на рояле спит кошка и расставлены семь слоников. Словом, кадр складывается. Но стоит вас окрикнуть, и вы сбежите с камерой на шее и несостоявшимся снимком в голове. Что-нибудь ответите, и вам начнут позировать — кадр вроде бы испорчен. Но через минуту о вашем существовании наверняка забудут: фотограф фотографом, а рояль нужно нести. Кадр спасен, баллы на фотосайте обеспечены.

Кстати, следует еще сказать об одном из существенных плюсов «цифры»: кадры не нужно беречь, а их производство «копеечно». Можно снимать, даже зная, что и этот конкретный снимок, и десять следующих, вероятнее всего, сразу отправятся в корзину. Так что… позируют – снимайте! И человеку приятно, и щелчки затвора скорее перестанут его отвлекать.

Полезно помнить: добиваясь незаметности, вы автоматически накладываете на себя десятки ограничений. Скажем, больше не встанете, где попало, на улице и не сможете сделать снимок в любой момент. Список возможных кадров сужается сам собой. Считайте, что вы попали в незавидное положение поэта, вынужденного писать в рифму и соблюдать ритм. Но, говорят, это поэтов и вынуждает формулировать мысли четче. Следуйте их примеру и не бойтесь нажимать на спуск.

Борислав Козловский

@темы: фотограф

---

Конкурс «Черно-белая фотография»

[I can see*]

Всем участникам выражаю благодарность за участие
Голосование будет проходить до 5 мая включительно.
ГОЛОСУЕМ!

1. От  ~SolNechNaiA~

смотреть

2. От  Annie Reou

смотреть

3. От  -evy

смотреть

4. От  pineapple!juice

смотреть

5. От  urban madwoman

смотреть

6. От  выпей_йаду

смотреть

7. От  грубая когда злая

смотреть

8. От  Мечтать_не_вредно

смотреть

9. От  Этажи

смотреть

запись создана: 01.05.2009 в 03:42

Вопрос: Лучшая работа?

1. ~SolNechNaiA~		9	(34.62%)
2. Annie Reou		3	(11.54%)
3. -evy		3	(11.54%)
4. pineapple!juice		0	(0%)
5. urban madwoman		3	(11.54%)
6. выпей_йаду		5	(19.23%)
7. грубая когда злая		0	(0%)
8. Мечтать_не_вредно		0	(0%)
9. Этажи		3	(11.54%)
Всего:		26

@темы: конкурс

---

Terry Cervi

[I can see*]

Фотографии Terry Cervi - это не просто фотографии различных животных в их естественной среде обитания. Ведь у каждого из них есть свой характер и свои эмоции, что и смог передать автор на обычном, как казалось бы, снимке. Всё-таки природа хороша…

Ещё

здесь

www.infozoom.ru/2009/04/27/raboty-terry-cervi.h...

@темы: Terry Cervi, животные

---

Семь способов улучшить свои снимки

[I can see*]

по просьбам читателей

Практически любой современный «цифровик» дает возможность получить красивые снимки хорошего качества. Но у человека, впервые взявшего камеру в руки, запросто может возникнуть ощущение, что фотоаппарат снимает не то и не так. Умение грамотно снимать не заменит даже самая «умная» камера. Как говорится, снимает не камера, а фотограф.

Став обладателем первой в вашей жизни цифровой камеры, первым делом прочитайте инструкцию. Затем зарядите аккумулятор и вставьте карточку памяти объемом побольше. Этого достаточно, чтобы начать снимать, но для того, чтобы ваши фотографии были по-настоящему качественными и красивыми, этого мало. Метод проб и ошибок не всегда оправдан. Особенно если вы только что стали счастливым владельцем цифровой фотокамеры и собираетесь на отдых. Нужно соблюдать определенные правила съемки. Попробуем сформулировать несколько простых советов, которые достаточно несколько раз использовать на практике, чтобы потом, даже не вспоминая о них, получать более качественные результаты.


Постарайтесь добиться хорошей резкости

Исправить нечеткий смазанный кадр не сможет ни один графический редактор. Такой кадр остается только удалить. Согласитесь, бывает обидно, когда вы сделаете интересный снимок, а потом окажется, что кадр смазан. Не доверяйте слишком ЖК-экрану камеры. В некоторых камерах имеется функция увеличенного просмотра изображения. Частично это даст представление о резкости кадра, но и в этом случае не может быть полной уверенности.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно снять кадр без вспышки и без штатива. В этом случае очень трудно получить резкий кадр, но возможно.

Прежде всего, вам нужно обеспечить устойчивость камеры во время съемки — фотокамера должна быть максимально неподвижной. Желательно выработать привычку: при нажатии кнопки спуска на время «замереть» — двигается только указательный палец правой руки. Нажимать следует плавно. Лучше снимать на выдохе, как это делают снайперы при стрельбе. Поза должна быть устойчивой. Для большей устойчивости вы можете прислониться к стене или дереву, опереть локоть на твердую поверхность. Если вокруг ничего нет, то можете присесть, в качестве подставки под локоть можно использовать собственное колено. Прием выручает, когда вокруг открытое пространство.

Если же нет никакой возможности зафиксировать камеру, выдержка должна быть короткой. Согласно эмпирическому правилу, выдержка должна быть не длиннее, чем величина, обратная фокусному расстоянию. Например, вы снимаете на фокусном расстоянии 200 мм, чтобы избежать «смаза», без штатива можно снимать на выдержке не длиннее 1/200.

На снимке видно, что фотограф для уменьшения «шевеленки» присел и использовал
собственное колено в качестве подставки под локоть

Если в камере (или объективе) есть система оптической стабилизации, то она поможет компенсировать дрожание рук фотографа. Но никакая стабилизация не спасет, если вы снимаете движущийся объект.

Движущийся объект снят с короткой выдержкой.
Фокусное расстояние 300 мм, выдержка 1/1250 с

Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам нужно определить, какая светочувствительность для вашей камеры будет максимально приемлемой. И старайтесь не превышать ее. В камерах по умолчанию применяется «авто ISO», когда камера автоматически меняет светочувствительность. Это не здорово, так как камера может поднять чувствительность слишком сильно там, где это можно компенсировать более длинной выдержкой или большой диафрагмой. Если в камере предусмотрена верхняя планка, то есть ограничитель уровня авто ISO, установите ограничитель на тот максимум, который еще сохраняет приемлемый уровень шумов. Большинство современных камер имеет высокую светочувствительность, но часто это просто дань моде. У многих компактов максимально приемлемый уровень 200 или 400 единиц ISO — 800 ISO и выше лучше использовать тогда, когда вам нужно сделать хоть какой-то снимок. При установке высокой светочувствительности уровень шумов настолько возрастает, что смотреть на такие отпечатки уже не очень хочется.

Лучше светочувствительность не доверять автоматике, а устанавливать вручную. В яркий солнечный день устанавливайте минимальную светочувствительность — 50, 80, 100 единиц ISO в зависимости от модели камеры. Чем ниже вы установите светочувствительность, тем лучше будет качество картинки. Когда немного пасмурно или нужно снять объект в движении — 200 единиц ISO. В пасмурную погоду и вечером ставьте 400 ISO.


Экспозиция

В современных камерах вы можете выбрать нужный вам способ экспозамера. Матричный (мультисегментный) экспозамер выбирает значения выдержки и диафрагмы, анализируя информацию по всему полю кадра. Этот способ хорош при съемке равномерно освещенной сцены. Если вы снимаете кадр, в котором присутствует неравномерность, — яркое небо и озеро, лес, дома, то у вас получится небо выбеленным — пересвеченным, а нижняя часть кадра — темной и недоэкспонированной. Матричный экспозамер для съемки такой сцены не подходит. В этом случае следует использовать центровзвешенный замер — по центру кадра. Если снимаемый объект располагается не по центру кадра, то вам нужно навести камеру на объект так, чтобы он был по центру. Затем нажмите наполовину кнопку спуска затвора и перекомпонуйте кадр, не отпуская кнопку. Во время нажатия кнопки спуска наполовину камера замерит экспозицию и сфокусируется. После перекомпоновки дожимайте кнопку спуска затвора, и камера сделает снимок с зафиксированной экспозицией и автофокусом. Если вы не справляетесь с экспозицией в сложных условиях, используйте режим автобрекетинга. Современные «цифровики» имеют встроенный режим автобрекетинга — камера снимает несколько кадров с эксповилкой (с разной экспозицией). После вы выберете из 3-5 снимков самый удачный. В случае отсутствия экспобрекетинга вы можете внести экспокоррекцию вручную. Если вы снимаете ярко-белый объект (белый лебедь, белое платье, снег и т.д.), полезно ввести положительную экспопоправку, чтобы объект не выглядел на снимке серым, и детали хорошо передались на снимке. Если снимаете темный объект (черная кошка, черный костюм и т.д.), то вам нужно ввести отрицательную экспопоправку.

Кадры, снятые в режиме брекетинга по экспозиции.
При брекетинге увеличивается вероятность получить правильно экспонированный кадр

Компоновка кадра

Максимально заполняйте кадр. Перед тем как сделать кадр, посмотрите, как он скомпонован. Не торопитесь, лучше оцените, насколько ваш объект съемки заполняет кадр. Когда вы фотографируете человека, старайтесь, чтобы он не потерялся на фоне пейзажа и не получился очень маленьким. Ведь вы снимает не пейзаж, а портрет. Подойдите ближе, либо используйте оптическое приближение. Старайтесь поместить объект так, чтобы он заполнил не менее одной трети кадра.

Постарайтесь максимально заполнить кадр

Выбирайте красивый фон. Перед тем как нажать на кнопку спуска, внимательно оцените будущий кадр. Несколько секунд, потраченных на это, намного улучшат результат, если мгновенная оценка будущего снимка твердо войдет в привычку. Постарайтесь тщательно подобрать красивый фон. Для этого выберите лучший ракурс, добейтесь того, чтобы в кадре не оказались явно лишние люди и предметы, надписи на стенах и т.д. Более равномерный и однотонный фон, который не будет отвлекать на себя внимание зрителя, предпочтителен. Отличный фон — это чистое небо, которое можно снять с нижней точки.

Постарайтесь подобрать равномерный неброский фон.
В данном случае не нужно тратить много времени на поиски подходящего фона

При компоновке портрета избегайте центрической композиции. Глаза должны располагаться не по центру, а на уровне линии, отделяющей верхнюю треть кадра.


Освещение

Без света невозможно получить никакого фотоизображения. И лучше заранее представлять, как будет выглядеть снимок при том или ином освещении. Снимая утром или вечером, вы получите свет более мягкий и тени более выразительные. В полдень свет очень жесткий и получить хороший снимок сложнее. Лучше, когда по небу плывут облака. Лучше не снимать против источника света. Яркий источник, кроме того, как испортит кадр, может испортить и матрицу камеры. Лучше, если солнце будет находиться позади фотографа. А вот когда солнце подсвечивает модель сбоку, получаются выразительные портреты.

Желательно приобрести бленду для объектива. И никогда ее не снимайте — пусть она всегда будет накрученной на объектив. Это и защита передней линзы объектива от случайного касания пальцами, защита от царапин и брызг. Кроме механической защиты линзы, бленда окажется полезной для защиты от бликов, боковой засветки.

Всегда старайтесь не забывать переключать баланс белого вручную в соответствии с характером освещения: в помещении — лампа накаливания, на улице — солнечно или пасмурно и т.д. Еще точнее получится цветопередача, если установить баланс белого «по белому листу». Эта опция есть во всех зеркальных камерах и во многих компактах.

Солнечные лучи выразительно подчеркивают волосы модели

Включайте заполняющую вспышку при необходимости. Как ни странно, вспышкам может пригодиться и при очень ярком солнечном освещении. В яркую солнечную погоду, когда солнце «висит над головой», на снимках появляются темные тени на лице. Чтобы лицо получилось равномерно освещенным и без резких теней, не забывайте включать вспышку.

Заполняющая вспышка спасает от резких теней на портрете в солнечную погоду

Эмоции украшают снимок

Безразличные лица делают снимок скучным и формальным. Вы ведь не хотите получить такие же снимки, как фото на паспорт или водительское удостоверение? Тогда постарайтесь выработать в себе наблюдательность и привычку шутить. Радостная улыбка, удивление, восторг смотрятся гораздо лучше, чем «кислые» лица. Такие фотографии надолго запоминаются и со временем нисколько не теряют свой эмоциональный заряд. Проявите наблюдательность, старайтесь поймать интересный момент.

Эмоции делают снимок интересным

Не цельтесь слишком долго — это утомит модель, улыбка станет неестественной. Если атмосфера при съемке безрадостная, постарайтесь сами «расшевелить» людей.


Делайте дубли

Всегда, когда снимаете, старайтесь сделать не один кадр, лучше сделайте пару-тройку снимков. Как показывает практика, рассчитывать на то, что единственный кадр получится безукоризненным не стоит. Модель может моргнуть в момент съемки, лицо может принять неестественное выражение, может дрогнуть рука фотографа и т.д. Поэтому дублируйте кадры — гарантия получить хороший снимок будет выше. Опытные фотографы делают несколько дублей с разных ракурсов, что дает возможность найти самый оригинальный вариант.

Не обязательно снимать всегда стоя, можно и присесть, чтобы снять с нижней точки

Не всегда легко оценить, какой ракурс самый удачный. Постарайтесь снять портрет и в профиль, и анфас, и «три четверти». Может статься, что потом, рассматривая результаты съемки, вы выберете снимок, снятый с необычного ракурса, например сверху.


Досконально изучите возможности своей камеры

Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не поленитесь прочитать книжечку, которая прилагается вместе с камерой, или pdf-файл на диске — затраченное время окупится качественными снимками. Читайте с камерой в руках, тут же закрепляя полученные знания на практике. Проверьте, как работает встроенная вспышка, есть ли регулировка мощности, какие имеются режимы работы вспышки. Определите, не пересвечивает ли вспышка ближний план, определите расстояние, на котором она эффективна. Если со встроенной вспышкой результат только ухудшается, лучше поднимите чувствительность или обеспечьте камере неподвижность, например используйте штатив. Для компактных камер можно приобрести мини-штатив или струбцину. Вообще, штатив очень хорошая и полезная вещь для увлеченного фотографа. Помимо того, что он позволяет избавиться от «шевеленки», улучшается резкость, и съемка со штативом дисциплинирует и заставляет более продуманно выбирать и компоновать кадры, а также штатив незаменим при панорамной съемке. При установке камеры на штатив воспользуйтесь возможностью автоспуска. Установите таймер автоспуска на нужное время (обычно 2 или 10 сек, в зависимости от модели камеры возможна регулировка длительности). Автоспуск избавит кадр от «шевеленки». Если вы снимаете в условиях, когда штатив невозможно применить — постоянно приходится перемещаться, штатив может мешать окружающим, — на помощь придет монопод. Он удобен тем, что не занимает много места, никому не помешает и его не сложно мгновенно переставить на другое место.

Нужно учитывать, что на крайних фокусных расстояниях объектива качество изображения несколько ухудшается — появляются такие «неприятности», как виньетирование, геометрические искажения, хроматические аберрации. Например, у многих гиперзумов на максимальном фокусном расстоянии картинка, скорее всего, будет «мягкой» и «мыльной». Случается так, что объектив дает качественное изображение в центре, а по краям резкость уже снижается. Все это желательно учитывать при построении кадра. Также старайтесь на «зажимать» диафрагму очень сильно. Например, «зажав» больше f11, можно получить картинку худшего качества, чем снимая на f8. Чтобы получить, снимая компактом, максимальную резкость, работайте на средних диафрагмах.

Установите в настройках камеры разрешение и качество изображения на максимум. Сжать файл и вырезать часть снимка вы всегда успеете. Чем больше установленное разрешение, тем большего размера вы сможете отпечатать снимок и тем больший запас остается у вас для кадрирования.

Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для последующей обработки снимка. Если сравнить два снимка, сделанных в формате RAW и JPG, то на снимке RAW можно заметить большую детализацию, более плавные тональные переходы. Обрабатывая RAW-файл, вы всегда сможете установить правильно баланс белого — при съемке на этот параметр можно даже не обращать внимания. К тому же RAW-файл дает большую свободу при «вытягивании» неправильно экспонированных кадров, для исправления затемненных углов кадра, цветовых искажений и т.д.

При съемке движущихся объектов, когда вам трудно уловить мгновенье, снимайте в режиме серийной съемки. Вероятность поймать нужный момент повышается.

Для съемки движущегося объекта включите режим серийной съемки

Автоматика не всегда справляется, особенно в сложных условиях. Идеально снять на автомате закат, фейерверк или зимний заснеженный пейзаж практически невозможно. Поэтому, чтобы не испортить кадры, не слишком доверяйте экспоавтоматике. Старайтесь разобраться во всех полуавтоматических и ручных режимах. Полную творческую свободу вам дадут ручные настройки и, конечно, большая практика их использования. Если в вашей камере не предусмотрены ручные режимы или вы не умеете устанавливать экспопараметры вручную, используйте сюжетные программы. Это огромное подспорье для начинающих. В современных любительских фотокамерах их обычно много, все они интуитивно понятны. Это лучше, чем всегда снимать только на полном автомате.

Удачных кадров!

Даже если первые кадры, сделанные новенькой камерой, принесли только разочарование, не отчаивайтесь. Приведенные в этой статье простые советы помогут очень быстро добиться результатов, которыми будет не стыдно похвастаться перед знакомыми. И со временем вдохновение и трудолюбие помогут добиться и более впечатляющих результатов, сравнимых со снимками профессиональных фотографов.

Артур Газаров

@темы: семь способов улучшить свои снимки

---

Фотограф Mariusz Wilkowski

[I can see*]

смотреть дальше

@темы: чёрно-белая фотография, Mariusz Wilkowski

---

Особенности черно-белых снимков

[I can see*]

Мастера фотографии не зря начинают обучение своих учеников именно с черно-белой фотографии: на таких снимках композиция имеет гораздо большее значение, и все огрехи виднее. Попробуйте в графическом редакторе «обесцветить» какой-нибудь обычный «повседневный» снимок, наверняка большая его часть просто превратится в серое пятно. На цветном снимке красный цветок на зеленой лужайке выглядит празднично и ярко, а в черно-белом варианте его едва можно разглядеть – красный и зеленый цвета сливаются.

Между цветной и черно-белой фотографией разница не только в отсутствии цвета в последней. Монохромное фото глубже раскрывает суть вещей, концентрируя внимание на самом важном и интересном. Черно-белая фотография выявляет линии и формы, акцент делается на структуре, светотени, ритмике. В первую очередь черно-белая фотография – это эмоции, личные впечатления, особый взгляд фотографа на окружающее пространство. Общий подход к черно-белой фотографии другой, поэтому важно научиться видеть краски окружающего мира в монохромном варианте.

На цветном снимке красный цветок на зеленой лужайке выглядит ярко и контрастно,
а в черно-белом варианте его едва можно разглядеть.

В каких случаях черно-белая фотография предпочтительна? Чаще всего это портрет, ню, замечательно смотрятся на черно-белой фотографии жанровые и репортажные сюжеты. Но это не значит, что пейзаж и натюрморт не будут смотреться в черно-белом исполнении.

Хорошую цветную фотографию, скорее всего, не стоит переводить в черно-белый режим. Именно удачно найденное цветовое решение делает ее привлекательной, и если убрать цвет, то фотография от этого только проиграет. Например, снимки, которые вы привезли из путешествий по экзотическим странам, должны играть цветом, передавать местный колорит. Хотя несколько интересных черно-белых снимков только украсят ваш фотоальбом, но смысловое наполнение у них должно быть совсем другое.

Может случиться и так, что цветовая составляющая не вписывается в общий замысел и перегружает снимок, разные цветовые пятна не гармонируют, слишком пестрят. В этом случае есть смысл сделать фотографию черно-белой. Поэтому не спешите удалять неудачный цветной снимок – не исключено, что в черно-белом варианте, после некоторой обработки в графическом редакторе, он станет намного лучше.

Не все снимки, привезенные из отпуска, будут хорошо выглядеть в черно-белом варианте,
хотя некоторым это только пойдет на пользу

Итак, чтобы получить черно-белую фотографию, можно пойти двумя путями. Первый вариант: сделать цветной снимок, а затем в графическом редакторе получить кадр в черно-белом варианте. Второй вариант: установить в настройках камеры режим черно-белой фотографии (большинство современных камер позволяет это сделать). В первом случае вы оставите себе возможность вернуться к исходному цветному варианту. К тому же в вашем распоряжении мощные средства современных графических редакторов, дающих гибкий контроль над процессом. То, что фотографы раньше делали в «темной комнате», проявляя пленку, экспериментируя с проявителями, печатью снимков, сейчас вы получите, работая с программой. Во втором случае в графическом редакторе вы только «дотягиваете» снимок до нужного результата.

Композиция

Вы, прежде всего, должны для себя определить, что вы хотите подчеркнуть, выделить в фотографии, соответственно подбирайте средства для достижения выразительности. Подумайте, нужно ли вам усилить резкость, контраст, чтобы показать на фото мужественное лицо или изношенное временем, дождем и жарой старое заброшенное судно, или, наоборот, смягчить нежный женский или детский портрет, показать «райский» пейзаж на снимке.

Когда вы будете обдумывать будущий черно-белый снимок, абстрагируйтесь от сочных и ярких красок – монохромная фотография их все равно не передаст, мало того, они могут слиться.

Желательно, чтобы на снимке сохранилась богатая гамма полутонов. Диапазон удачной фотографии – от черного цвета до чисто белого. Тональность и контрастность – это главные отправные точки, от которых зависит успех вашей работы. Но надо заметить, что на черно-белых снимках темные участки будут выглядеть практически темными, поэтому старайтесь так построить сюжет, чтобы избежать больших «черных дыр».

Контрастные текстуры, ритмичные, повторяющиеся детали сцены
делают фотоснимок более выигрышным

Если посмотреть вокруг внимательным взглядом, то можно практически везде снять оригинальную и качественную черно-белую фотографию. Контрастные текстуры, рельефные и привлекательные формы, узоры, ритмичные, повторяющиеся детали сцены делают фотоснимок более выигрышным. При поиске интересных и контрастных графических форм не забывайте золотое правило: чем проще, тем лучше. Снимок не должен быть перегружен лишними деталями.

@темы: чёрно-белая фотография

---

Учат в школе

[нежная тварь]

В этом материале я расскажу о некоторых фотошколах столицы, куда могут прийти как начинающие, так и более-менее продвинутые фотографы. На сегодняшний день таких учебных центров в Москве насчитывается несколько десятков.

«Фотограф» при ВГИКе
Стоит ли рассказывать, что такое ВГИК? Вся современная и ей предшествующая элита российских операторов, режиссеров и актеров получала образование здесь. ВГИК воспитал большую плеяду преподавателей, чей опыт и профессионализм никем не может быть подвергнут сомнению. Именно при этом вузе сегодня существует школа «Фотограф». И одной из главных отличительных черт (по мнению ее руководителей, это же преимущество перед остальными школами) является то, что все преподаватели в этой школе — преподаватели операторского факультета ВГИКа. Отсюда и система образования — вузовская, когда каждую дисциплину читает отдельный преподаватель.

В школе представлено несколько образовательных курсов. Самый популярный — базовый. На него может поступить любой желающий. Здесь обучают всем жанрам фотографии и по окончании, уверяют педагоги, студент сможет понимать и, главное, делать качественные снимки. По ходу обучения нужно сдавать зачеты по пройденным темам — практические и теоретические. Необходимо иметь свою фотокамеру, чтобы выполнять домашние задания. Однако если студент не определился, на каком фотоаппарате он хочет научиться снимать, то педагоги позволяют несколько первых занятий посетить без камеры.

Курс цифровой фотографии отличается от базового лишь тем, что не обучает работе с аналоговыми фотоаппаратами и короче предыдущего ровно вполовину.

Курс для начинающих (2-месячный) рассчитан на то, чтобы ответить на все вопросы новичка. Для полного овладения мастерством фотографирования все равно придется идти на базовый курс, где много внимания уделяется практике. Курс для начинающих рассчитан на тех, у кого нет времени посвятить 8 месяцев обучению, но кто желает в краткосрочный период узнать основы основ и дальше действовать самостоятельно.

Специализированные курсы готовят профессионалов в конкретном направлении. Человек, поступающий сюда, должен иметь определенные знания и опыт работы. Это могут быть либо ныне практикующие фотографы, либо студенты, окончившие базовый (цифровой) курс обучения. На этих курсах в группах занимается до 10 человек. Сколько занятий в неделю и часов в день, обсуждается в каждой группе отдельно, чтобы всем было удобно. Оплата везде разная, в зависимости от количества учебных часов и преподавателей. Фотошкола регулярно проводит выставки работ своих выпускников. По окончании образования студенты получают «вгиковский» сертификат об образовании.


Академия фотографии
Существует с 1997 г. Готовит профессионалов, в том числе для коммерческой рекламной фотографии. Одним из ее достоинств является обширная площадь студийных и лекционных площадок — 600 м2. Академия предоставляет более 10 курсов для начинающих и продвинутых фотографов. Но все они построены на базе основного 9-месячного, который разделен на три ступени.

Первая ступень для начинающих. На нее может записаться любой желающий. Обучение проходит по двум направлениям: аналоговое и цифровое (смешанный курс); отдельно цифровое. Здесь изучают основы фотографии, технические и творческие аспекты. С группой занимается один преподаватель. На вторую ступень поступают после собеседования. Предполагается, что студенты уже знакомы с техникой, и в обучении делается упор на творческие аспекты. Здесь уже не важно, какая камера используется — цифровая или аналоговая. Третья ступень — профессиональная подготовка. Нужно пройти собеседование. Курс подразделяется на два направления: профессиональная рекламная фотография и обширный курс профессиональной подготовки.

Есть летний сокращенный курс первой и второй степеней. Есть 5-месячный курс, который объединяет две первые ступени. Каждый сентябрь запускается 9-месячный курс, который включает все три ступени (т.н. общий курс). Еще есть специализированные курсы, скоро вводится курс по свадебной фотографии, а с осени будет запущен годовой курс по художественной фотографии. Также постоянно действует курс по цифровой обработке изображения.

Фототехника при работе в студиях предоставляется, но для выполнения домашних заданий нужно иметь свою. По завершении каждой начальной ступени студенты сдают зачеты и получают сертификаты об образовании. По окончании профессиональных — выдается диплом.

В фотошколе максимально упрощена система оплаты обучения: наличный, безналичный расчет, оплата по картам, можно взять выгодный кредит у банка, сотрудничающего с академией.


Школа журналистики «Известий»
Cоздана в 2000 г. на базе крупнейшей общенациональной газеты. Сегодня здесь есть два отделения: журналистика и — фотокласс. Общий объем программы фотокласа — 220 академических часов регулярных аудиторных занятий. Есть занятия с выездом на природу, выходом в город, репортажная съемка, пейзажная съемка, студийная. Cтуденты проходят курс фотоэкспозиции, на котором их учат проводить фотовыставки, т.к. в рамках курса школа организует в год не менее двух фотовыставок своих студентов.

Для поступления специализированных знаний не требуется. Однако нужно принести несколько снимков, по которым преподаватели определяют, есть ли у студента склонность к фотографии. В противном случае можно остаться за бортом. Конкурс — несколько человек на место.

Важная отличительная черта школы — нет разделения на специализации, студенты в течение года проходят общий курс обучения, изучая все жанры съемки. Каждый предмет ведет отдельный преподаватель — известнейшие практикующие фотографы, преподаватели МГУ, ВГИКа. Время от времени проводятся мастер-классы известных фотографов, чтобы студенты смотрели на мир не только глазами основного преподавателя. Фототехника не предоставляется, с собой нужно иметь любую зеркальную камеру. В течение обучения нужно сдать две сессии.

После года обучения студент может выбрать жанр, которым бы он хотел заниматься дальше. Он идет в творческую мастерскую практикующего преподавателя (здесь же, при школе), и если тот согласится взять его к себе, учится еще год. Здесь уже количество учебных часов, дней в неделю и оплата оговаривается отдельно.

Фотокласс — это единственное место в столице, где готовят людей одной из самых востребованных сегодня профессий — бильд-редакторов.


Академия классической фотографии
По мнению педагогов академии, принципиальное отличие их учреждения от подобных в Москве заключается в том, что они учат не просто нажимать на кнопку фотоаппарата, но — понимать фотографию. Именно поэтому делается упор на такие дисциплины, как философия и идеология фотографии.

За время базового курса человек в полной мере овладевает техникой. Упор в занятиях делается на художественную составляющую, поскольку академия позиционирует себя как академию классической фотографии. Этого курса достаточно, чтобы новичок овладел основными принципами фотографии и стал делать «хорошие» снимки. Преподают два педагога.

Но если эти курсы направлены исключительно на людей, занимающихся фотографией как хобби, то 2-месячный курс, который появится с сентября текущего года, будет уже ориентирован на тех, кто желает сделать фотографию своей профессией.

Кроме того, в академии регулярно проходят разные краткосрочные курсы. Например, фотокомпозиция — теория и практика, натюрмортная фотосъемка, съемка форматными фотокамерами, обработка цифровых изображений для печати и проч. Кроме основных преподавателей, в школе преподают педагоги из МГУ и известные практикующие фотографы, которые и проводят краткосрочные курсы. На протяжении семи лет ежегодно организуются летние 2-недельные фототуры в Хорватию и Италию. Набирается группа из 12 человек, которую сопровождают два преподавателя.

Регулярно проводятся фотовыставки учеников в московских галереях и на сайте клуба. Более того, педагоги не без гордости хвалятся фотоклубом при академии, не имеющим аналогов в столице. Это небольшой бар, в котором каждую неделю проходят встречи людей, связанных с организацией, и примкнувших к ним. Здесь же можно завести массу полезных знакомств и просто приятно провести время в компании с людьми, имеющими общие интересы. Как уверяют организаторы, здесь постоянно бывают успешные фотографы. Люди, которые обучались в академии, автоматически становятся членами этого фотоклуба и получают пожизненную поддержку в виде бесплатных консультаций своих педагогов.


Академия визуальных искусств Aelita Project
Интересна тем, что не просто обучает фотолюбителей, а готовит специалистов «для собственных нужд». Это означает, что если студент способный, то ему будет сделано предложение продолжить сотрудничать с организацией: выполнять заказы известных компаний и получать за это деньги.

В фотошколе представлено несколько видов курсов: начальное обучение и профессиональное — «для продвинутых фотолюбителей, желающих повысить квалификацию до профессионального уровня». Также есть курс обучения фотографии для детей 10–15 лет, где в доступной форме им даются самые серьезные знания. Есть курс искусства постановочных фотосъемок, съемки архитектуры, пейзажа, искусство фотосъемки моды и мн.др.

Обучение проводят пять практикующих фотографов плюс приглашаются профессионалы для проведения мастер-классов. Фототехника предоставляется. По окончании могут предложить сотрудничество, помогают в составлении портфолио.


FotoArt-School
Отличительной чертой этой школы является сам ее преподаватель Валентин Гуков, который себя лично называет «пожизненным» научным работником (всю жизнь был связан с наукой и даже является «отцом» «Знака Качества» в СССР). Вот и к фотографии педагог подходит с научной точки зрения.

На протяжении 30 лет на базе Института Академии наук СССР и других институтов им были разработаны законы фотографии, которыми остальные фотографы пользуются интуитивно. Это своеобразная «Фототаблица Менделеева», говорит педагог. И сегодня эти законы секретны, они нигде не были опубликованы, но студенты узнают о них на занятиях.

Два основных курса — «Фотохудожник» и «Фоторекламист». Обучение идет по направлениям: портрет, пейзаж, репортаж, натюрморт. На курсе «Фотохудожник» необходимо сдать зачетную практику. На курсе «Фоторекламист» — подготовить полноценное рекламное объявление. Есть курс дневного обучения (по субботам).

Занятия проводят четыре преподавателя. Фотокамеру необходимо иметь свою, хотя при работе в студии вся аппаратура предоставляется. Школа обеспечивает своими учебными пособиями. Все наглядные материалы теоретической части удобно представлены в виде диафильмов, разработанных лично педагогом.


«ФотоКласс»
Отличительной чертой, пожалуй, является то, что слушатель сам выбирает преподавателя, день недели и время обучения. Что это значит? В школе есть пять основных педагогов. У каждого из них свой стиль обучения, и работают они в разные дни. У слушателя есть выбор: либо он выбирает удобные для себя дни недели, либо знакомится с каждым педагогом и выбирает понравившегося. Это — базовый курс, и его достаточно, чтобы слушатель освоил основные понятия и разобрался, что он хочет от фотографии.

После этого слушатель снова должен сделать выбор: пойти на тематические занятия, где преподают, например, только портретную съемку (еще есть направления — рекламная, свадебно-постановочная, репортаж), либо на профессиональный курс, где обучают сразу всем этим жанрам. На последнем со студентами занимаются все педагоги школы, каждый из которых ведет свою специализацию.

Также школа предоставляет три курса индивидуального обучения. Кроме основных пяти преподавателей, в школу регулярно приходят практикующие фотографы, которые проводят дополнительные курсы. Группы набираются до 15 человек.

Фотокамеру необходимо иметь свою. По окончании выдают сертификат, помогают составить портфолио. В качестве трудоустройства могут предложить быть ассистентом профессиональных фотографов или заниматься преподавательской деятельностью в этой школе. Запись в школу идет через интернет. Зарегистрировавшись на сайте, слушатель получает скидку на обучение.


Школа-студия MetsPhoto
Здесь наряду с фотографами преподают профессиональные художники (курс композиции). Школа появилась совсем недавно, но главный преподаватель уже имеет приличный стаж обучения фотографов в других школах. Представлено несколько курсов: цифровая фотография для новичков, курс общей фотографии. Последний отличается тем, что здесь обучают еще и работе с аналоговыми фотоаппаратами. Есть еще ряд других курсов, на которые можно прийти либо после базового обучения, либо уже имея какие-то знания, для повышения квалификации. Вот-вот должен появиться курс черно-белой фотографии.

На первые несколько занятий школа может предоставить фотоаппаратуру. Занятия проходят в собственной студии и на улице, в том числе в вечернее время. Три основных преподавателя, плюс приглашаются практикующие фотографы. Школа организует выставки, на которых размещает в том числе и работы своих слушателей. По завершении обучения выдают свидетельство об окончании курсов.


Фотошкола «Бизнес-ВИД»
Отдельные частные занятия с практикующим фотографом. График занятий составляется по договоренности. Обучение проводится по трем направлениям: фотожурналистика, художественное фото, искусство ручной черно-белой печати. План занятий составляется с учетом пожеланий слушателя: он готовится либо поступать на операторский факультет ВГИКа, либо работать в СМИ и рекламных агентствах.

Обучение делится на два этапа. С любого уровня — до момента, когда фотографии начнут положительно оценивать окружающие и сам автор («внятный язык фотографии»), — примерно 10 академических часов. Постижение профессии: умение работать в СМИ, предлагать свои фотографии, получать заказы.
Курс по времени варьируется в зависимости от запросов слушателя. Но в среднем это 20 часов индивидуальных занятий, пока студент не начнет делать качественные снимки. Преподаватель заверяет, что после полного обучения его выпускник сможет своим мастерством зарабатывать. Фотоаппаратура и транспорт для выездных съемок предоставляются.


Фотошкола Foto.ru
Если все вышеописанные школы так или иначе между собой похожи, то фотошкола клуба Foto.ru явно не имеет аналогов и конкурентов. Если же они и есть, то мы их не нашли. Здесь все обучение происходит через интернет, и фотолюбители не встречаются ни со своими преподавателями, ни со своими «одногруппниками».

На сайте клуба любой фотолюбитель может зарегистрироваться и тем самым попасть в виртуальную школу. Здесь «студент» находит теоретическую часть и практические задания, после выполнения которых он получает отметки, переходит на более сложные уровни и, в принципе, получает образование. Это общее описание, а теперь о структуре.

Представлены три типа курсов: начальный, общий и специализированный. Начальный длится полгода. Общий — год, но разбит на две части, которые разделяет достаточно серьезный зачет, отсеивающий половину студентов. Специализированный курс имеет два направления (портретная фотография и натюрморт), их продолжительность также по году. Таким образом, полный курс обучения, включающий все три типа курсов (они же ступени обучения), можно пройти за 3 года.

Все эти курсы делятся на платные и бесплатные. На бесплатных «студенты» просто получают оценки. На платных — педагоги высылают консультации и развернутые комментарии. Именно поэтому на платные курсы конкурс при поступлении гораздо больше, чем на бесплатные. Можно использовать любую фотокамеру с ручными настройками. Преподают три педагога, основной из которых имеет 25-летний стаж преподавания в Московском политехническом институте. По окончании выпускник получает свидетельство, которое ему высылается. Копия хранится в базе данных клуба, где всегда можно подтвердить свою оценку через интернет.


Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко
Фотошкола организована при Московском доме фотографии, и набор слушателей, который произойдет в октябре этого года, будет первым в истории школы. В отличие от остальных фотошкол она государственная. Это означает, что здесь можно получить серьезные знания в области фотографии и научиться применять эти знания на практике совершенно бесплатно. Правда, при одном условии (которое также отличает эту школу от других, приведенных здесь), что вам не меньше 18 лет и вы пройдете сложный отборочный тур. Дело в том, что выделенных правительством денег, как и рабочих помещений, хватает лишь на 24 человека. На Дне открытых дверей школы, который прошел 18 мая, можно было увидеть, что желающих поступить в нее около сотни. Поэтому конкурс будет серьезным.

Для поступления необходимо сдать портфолио до 3 сентября. Заявки принимаются в течение всего лета. Все работы будут тщательно просмотрены преподавателями, после чего счастливчики попадают во второй отборочный тур — собеседование, на котором и будет отобрана «золотая двадцать четверка».

Каждый студент должен иметь фотокамеру. Обязательное посещение — 80 процентов занятий. В конце каждого семестра нужно выполнить задания, представляющие собой форму отчетности об успеваемости. Лентяев и прогульщиков будут искоренять отчислением. Каждую дисциплину преподает отдельный педагог (штатных около десяти), плюс регулярно будут проходить мастер-классы известных практикующих фотографов.

Будут действовать вечерние платные курсы, которые рассчитаны на тех, кому не удалось пройти конкурс. Здесь будут преподавать те же педагоги, но только обучение будет разбито на отдельные курсы, такие как: практика и теория фотографии, фотокомпозиция, история и теория современного искусства, история фотографии и мастер-классы разных фотографов. Оплата зависит от количества часов.

Трудоустройством школа заниматься не будет. Как заявил на Дне открытых дверей один из педагогов: «Изюминка нашей школы заключается в том, что мы в отличие от многих других фотошкол Москвы за два месяца профессионалов не делаем. А вы уже решайте сами».

В заключение
Найти в Москве фотошколу, в которой можно получить образование, сегодня не проблема. Есть самые разнообразные варианты учебного плана, жанровые направления, расписание занятий и цены. Даже самый привередливый выберет подходящее именно ему. Но есть важная деталь. В любом образовании главное — это его качество. Красивое название школы, прикольный web-сайт и яркие фотографии, которыми перед вами обязательно похвастают и пообещают, что вы сделаете такую же через несколько занятий, — все это еще ни о чем не говорит. Самое главное не нарваться на шарлатанов, которые просто выкачивают деньги. Прежде чем записаться в школу, нужно узнать, кто именно будет преподавать. Узнать имя педагога, посмотреть его работы, но не только те, которые висят у него на стене, — большой вопрос, принадлежат ли они ему. Неплохо бы поспрашивать людей, уже проходящих обучение, как они относятся к школе. Да и вообще — узнать как можно больше про это заведение, посмотреть студию, познакомиться с планом работы. Купить фотоаппарат не значит стать фотографом. Точно так же — заплатить большие деньги еще не значит получить хорошее образование.

@темы: фотошколы

---

Серия Afraid to see от Эндрю Гэворда

[нежная тварь]

23.03.2009 в 19:00

Пишет  Roldo:

Серия Afraid to see, фотограф Эндрю Гэворд.

кирпичный завод



"утро спускается"


ванная садовника, психиатрическая больница


сломанная дверь, психиатрическая больница


сломанная дверь, там же


тень, психиатрическая больница


крыло, психиатрическая больница


открытая дверь


"духи"


психиатрическая больница


ремни

Все здесь: www.afraidtosee.net/index.php

@темы: Эндрю Гэворд, art

---

Куклы-модели от hiritai

[нежная тварь]

@темы: art, куклы, портрет

---

Martin Amm

[нежная тварь]

Макро от Martin Amm

Другие работы фотографа можно посмотреть здесь: photo.net/photos/Martin%20Amm

@темы: art, макросъёмка